Pěstování hroznů pro začátečníky – Botanichka

Jižní nebo jihozápadní svahy jsou vhodné pro pěstování vinné révy, protože spolehlivě chrání rostliny před studenými větry a kde se na jaře nezdržuje voda z tání. Nejlepší možností je zasadit mezi budovy na jižní straně tak, aby se rostliny nacházely v jakési kapse. Ale hrozny by měly být vysazeny ve vzdálenosti nejméně jeden metr od zdi.

Hrozny dobře rostou pouze v lehkých, dobře prohřátých půdách. V severních podmínkách, na těžkých jílovitých půdách, mohou hrozny, stejně jako ostatní vinná réva (aktinidie, citronová tráva), léta „vegetovat“, produkovat malý růst a naprostý nedostatek sklizně. Rostliny nesnášejí kyselé půdy. Absolutně nevhodné jsou podmáčené půdy.

Před výsadbou hroznů na trvalém místě určete hloubku podzemní vody. Pokud je voda blízko (1 m), zvyšte vrstvu půdy na 1,5 m K tomu budete potřebovat zeminu, písek, drcený kámen nebo malé kameny. Pokud na místě na jaře a na podzim stagnuje voda, vykopejte drenážní příkopy k jejímu odvodnění.

Po přípravě půdy určete reakci půdního roztoku (pH), to lze provést pomocí lakmusového papírku. Většina zástupců čeledi hroznů, a to nejen pěstovaných hroznů, úspěšně roste a vyvíjí se pouze na půdách s neutrální a mírně alkalickou reakcí.

Před jarní výsadbou rostlin ve volné půdě začněte počátkem podzimu připravovat půdu a drenážní systém. Pokud v oblasti převládají studené a těžké jíly, často se nacházejí v hloubce 20 cm, je třeba půdu připravit obzvlášť pečlivě. V tomto případě nemá smysl kopat příkopy a plnit je úrodnou vrstvou, protože časem se stále zaplní hlínou a půda se usadí a zhutní. Proto je nutné použít drenáž, která nedovolí kořenům proniknout do studené jílové vrstvy a podpoří lepší prohřátí vrchní vrstvy půdy. Chcete-li to provést, odstraňte horní vrstvu o 2-3 lopatky rýče a vyplňte výslednou prohlubeň štěrkem, pískem nebo drceným kamenem ve vrstvě 5-10 cm. Poté přidejte vápno, rašelinu, shnilý hnůj a písek do úrodné horní vrstvy půdy. Množství a poměr těchto složek závisí na struktuře, úrodnosti a kyselosti půdy.

Vystačíte si s jednodušší metodou. Nejprve zryjte vrchní vrstvu zeminy, poté na ni položte sazenici a kořeny opatrně zahrňte zeminou. Po zalévání přidejte další dva nebo tři kbelíky volné úrodné půdy kolem sazenice. Během léta pravidelně přidávejte zeminu do výšky 10-15 cm v okruhu dvou metrů kolem sazenic Rostliny na takových umělých hromadách lépe rostou a plodí. Na podzim nezapomeňte přidat hašené vápno v množství 200-400 g na 1 mXNUMX. m

V písčitých oblastech chudých na organické sloučeniny se do půdy přidává hnůj, humus a rašelina. Na písčitých půdách s hlubokou spodní vodou lze pro výsadbu použít 60-80 cm hluboké rýhy, které se na podzim vyplní směsí kompostu (humusu) a rašeliny důkladně promíchané s vápnem v poměru 10:10:1.

Nejlepší je vysadit rostliny na otevřeném prostranství nebo ve skleníku brzy na jaře, ihned po rozmrznutí a zahřátí půdy. V závislosti na počasí, oblasti a struktuře půdy se rostliny vysazují koncem dubna až v polovině května. S výsadbou by se nemělo otálet, protože příliš pozdě vysazené hrozny odumřou kvůli krátké vegetační době. Podzimní výsadba se v našich klimatických podmínkách nedoporučuje.

Po vyskladnění sazenice pečlivě prohlédněte, odumřelé části výhonů a kořenů odstraňte pomocí zahradnických nůžek. Sazenice s otevřeným kořenovým systémem by neměly být ponechány na větru nebo na slunci. Před výsadbou seřízněte výhonky na sazenicích na dvě nebo tři očka, poté vložte horní část výhonků do roztaveného parafínu, vosku nebo zahradního laku. Do výsadbové jámy nasypte půl kbelíku humusu nebo výživné zeminy. Kořeny sazenice ponořte na několik minut do „klebetnice“, kterou snadno připravíte smícháním dvou dílů hlíny a jednoho dílu shnilého divizna v kbelíku s vodou, dokud nedosáhne konzistence tekuté zakysané smetany. Hloubka výsadby na těžkých jílovitých půdách nepřesahuje 20 cm, na písčitých – 50 cm Po výsadbě půdu kolem sazenice lehce zhutněte a zalijte vodou ohřátou na 30-40 °C. Kopec nahoru horní částí sazenice. Když rostou mladé výhonky, ujistěte se, že jejich počet nepřesahuje dva;

Zelené sazenice vypěstované z řízků v bytě nebo ve skleníku zasaďte do země nejdříve začátkem června s hroudou zeminy do předem připravené jamky, kam přidejte i humus. Nepřidávejte současně minerální hnojiva a vápno, protože to může spálit mladé kořeny.

Vzdálenost mezi sazenicemi závisí na několika faktorech: na síle růstu odrůdy, způsobu tvorby keře, umístění (otevřená půda nebo skleník), jakož i na struktuře a obsahu živin v půdě. Obvykle je to od 1 do 2,5 m, mezi řadami – od 1,5 do 2 m V tomto případě by měly být keře umístěny od jihu k severu.

Na začátku léta nainstalujte podpěry v blízkosti sazenic, můžete použít tenké kolíky nebo malé lehké mřížky ze dvou drátů. Jak výhonky rostou, přivažte je ke kůlům provázkem. V prvním roce života vyžadují sazenice pečlivou péči: pravidelně odstraňujte nevlastní děti a plevel a uvolněte půdu.

HNOJTE A NEPŘEHLÉŇUJTE

V severních oblastech jsou půdy dostatečně vlhké a zásobené živinami je nutné hnojit hlavně na těžkých hlinitých nebo naopak písčitých půdách. Nejlepším hnojivem je shnilý hnůj, který se aplikuje na podzim. Nedoporučuje se vůbec používat dusíkatá minerální hnojiva – oddalují růst výhonků. Jako hnojivo se používá rašelina s neutrální reakcí, kompost, dřevěný popel, ptačí trus a kejda. Dávky hnojiva závisí na struktuře, úrodnosti půdy a stáří rostlin. Mladé keře vyžadují častější krmení než dospělé.

Ptačí trus je dobrý jako hnojivo. Zředí se dvakrát vodou, louhuje se na teplém místě po dobu dvou týdnů, poté se znovu zředí vodou (1: 5) a poté se rostliny krmí. Velmi kvalitním hnojivem zlepšujícím strukturu půdy je kompost, který lze připravit z potravin a rostlinných zbytků smíchaných v různých kombinacích a poměrech s rašelinou, hnojem, senem.

Hrozny dobře reagují na listovou výživu během vegetačního období. Krmení na list s 0,1% kyselinou boritou je velmi užitečné – zabrání tomu, aby vaječníky odpadly. Ošetření se provádí dvakrát: před květem a během růstu bobulí.

Nadměrná zálivka v druhé polovině léta způsobuje prodloužený růst výhonů, který může trvat až do podzimních mrazíků. Takto nevyzrálé (zelené) výhony snadno poškodí i menší mrazíky, nejsou schopny přezimovat. Je nutné jakýmkoliv způsobem omezit přístup vody k rostlinám, zejména v deštivém létě.

Otevírání rostlin po přezimování je jedním z nejdůležitějších momentů při pěstování hroznů. V žádném případě byste po prvních teplých dnech neměli s otevíráním hroznů spěchat. Některé odrůdy a plané druhy začnou „plakat“ a poupata jim rozkvétají při prvním oteplení (do +15 °C). Často po oteplení v dubnu nebo začátkem května nastávají mrazy, které ničí pupeny otevírající se na révě. Lehké květnové mrazíky (do -6 °C) mohou poškodit nejen nabobtnalé pupeny, ale i dřevo. Dlouhé studené jaro je proto pro rostliny příznivější než bouřkové, teplé, ale se střídáním vysokých teplot a nočních mrazíků. Otevírání hroznů po zimě, s průměrnými denními teplotami blízkými normálu, je nutné koncem dubna – začátkem května (v Leningradské oblasti). Po otevření keřů je účelné ošetřit nadzemní části 3-5% roztokem síranu železa nebo mědi. Tím zabráníte nejen houbovým chorobám, ale také oddálíte lámání pupenů.

Firemní blogy obsahují informace od výrobců zboží pro zahradu a zahradu, zemědělských firem, rostlinných školek a specializovaných internetových obchodů. Tyto materiály mohou obsahovat reklamy na zboží nebo služby.

Až donedávna byly mnohé jižní kultury skutečnou exotikou ve středním pruhu. Málokdy se stalo, že by někdo v zahradách našel lískové nebo vlašské ořechy, kdoule nebo meruňky, třešně nebo třešňové švestky. Nyní, když se objevily mrazuvzdorné odrůdy, tyto plodiny již nezpůsobují skutečné překvapení mezi přáteli a sousedy. Pěstování hroznů se tedy rozšířilo nejen na jihu, ale také ve středním pruhu. Hlavně je potřeba vybrat vhodnou odrůdu, která v zimě nemrzne, a stihne dozrát v krátkém létě. Pokud je pro vás pěstování hroznů novinkou, zde je několik tipů pro začátečníky.

Výběr uvolněných odrůd

Dobré sklizně je možné získat pouze při použití vysoce kvalitního zónovaného sadebního materiálu. Dobré odrůdy pro chladné klima lze získat od amatérských sběratelů.

Nejlepší odrůdy pro otevřenou půdu jsou Agate Donskoy, Aleshenkin, Zilga, Seedless Black, Muromets, Supaga. Ve sklenících se nejčastěji pěstují Livia, Ayuta, White Miracle, Kishmish-342, Academician a Aksiniya.

Místo pro výsadbu hroznů

Nikdy nezískáte slušnou úrodu hroznů, pokud pro ni vyberete špatné místo. Tato kultura je přece jižanská, proto by jí podmínky měly její domovinu alespoň trochu „připomínat“.

K tomu by místo mělo být:

• chráněna před větry (zejména severními směry);
• dobře odvodněné, bez stojaté vody v kteroukoli roční dobu;
• pokud možno slunečno.

Vhodné podmínky pro pěstování hroznů jsou zpravidla na jižní straně budov, plotů a živých plotů, na pahorcích nebo stráních. V každém případě je minivinice položena ne pro pár, ale po celá desetiletí, takže okamžitě najděte místo, kde se nebude muset réva později přesouvat.

Technologie výsadby hroznů

Pokud je půda ve vaší oblasti lehká, písčitá nebo písčitá a podařilo se vám najít vhodný svah nebo pahorek pro hrozny, můžete ji zasadit tím nejlepším způsobem do drsných oblastí – do příkopů nebo hlubokých jam, pokud plánujete umístit vinice na několika místech. Příkop je vhodný v tom, že jej můžete položit na podzim a zakrýt révu.

S výsadbou je lepší začít na jaře, po zahřátí půdy. Podzimní výsadby v centrální oblasti nebo na severu jsou plné skutečnosti, že réva nemá čas zakořenit a v zimě vymrzne. Nejprve vykopou jámu (příkop) 75-80 cm hlubokou a přibližně stejně širokou. Pokuste se oddělit vytěženou půdu – odděleně horní úrodnou vrstvu (tmavou, nasycenou organickou hmotou), odděleně vyčerpanou střední a spodní. Úplně dole je žádoucí umístit drenážní polštář z keramzitu, hrubého štěrku, cihel nebo keramické plsti. Poté se nalije horní vrstva živné půdy smíchaná s:

• kompost nebo humus (1-1,5 kbelíku);
• 0,8-1 kg vysoce kvalitního dřevěného popela;
• 100-150 g superfosfátu nebo komplexních prodloužených hnojiv v souladu s pokyny.

Před výsadbou doporučujeme přidat do každé jamky 1-2 kg. „Soil Retreat Ameliorant Bona Forte“ .

Tento půdní zlepšovač zadrží živiny přidané během přihnojování, kypří půdu a adsorbuje nežádoucí chemické sloučeniny – těžké kovy, soli. Počet nezbytných převazů při použití Ameliorantu je poloviční.

Po naplnění jámy nebo příkopu by mělo zůstat 25-30 cm na úroveň okrajů.Pokud nemáte dostatek úrodné půdní směsi, můžete použít písek shora. Časem se z něj, obohacený o organickou hmotu, stane i živný substrát. Kořenový systém hroznů si mezitím vezme vše potřebné z níže položené půdy.

Mnoho pěstitelů instaluje před plněním jam svisle polymerové trubky s otvory o průměru 8-10 cm, jejichž spodní okraj by měl spočívat na drenážní vrstvě. Hrozny se pak zalévají těmito trubkami a aplikuje se tekutý vrchní obvaz.

Pokud je půda v oblasti hustá, těžká nebo je blízko podzemní voda, zasaďte hrozny na hřebeny. K tomu vykopou velmi mělkou díru – 20-30 cm, ale širokou – až 100 cm. Vyplní ji stejným způsobem jako příkopy, ale nad povrchem půdy se bude nacházet pouze úrodná půda – kopec (záhon ).

Samotná výsadba hroznů je poměrně jednoduchá, pokud máte zakoupený kvalitní sadební materiál s uzavřeným kořenovým systémem (ZKS):

• vykopejte jámu o velikosti kořenového balu;
• dobře vylijte připravené místo;
• nainstalujte sazenici, vyplňte dutiny a mírně zhutněte;
• zalévat výsadby.

Při instalaci sazenice se ujistěte, že pata řízku (bod, ze kterého se tvoří celý kořenový systém) je 30-40 cm pod horní úrovní půdy (jak v příkopech, tak na kroupách).Toto místo v hroznech se ZKS se nachází přibližně uprostřed výšky nádoby nebo sklenice, ve které jste ji zakoupili. Také spodní pupen, ze kterého se tvoří úplně první výhonek, by měl být 8-15 cm hluboko v zemi.Pokud je sazenice příliš dlouhá a je obtížné ji nainstalovat v souladu s těmito doporučeními, umístěte ji šikmo do jáma. Po výsadbě se hrozny nařežou na 2-3 pupeny, na jejich základě se v budoucnu vytvoří réva.

Péče o hrozny

Hrozny v zásadě nejsou příliš náladové. Víceméně zakořeněný dobře snáší nedostatek vláhy i dosti silné změny letních teplot.

V našem klimatu pro ni představují zvláštní nebezpečí škůdci a zejména choroby. Často se vyvíjejí na pozadí nepříznivých povětrnostních podmínek nebo chyb v péči, jako je chronické přetečení nebo prořezávání v rozporu s pravidly zemědělské hygieny. Více o tomto problému zde: „Nemoci hroznů: popis a léčba.“

Mezi další techniky péče patří uvolnění řádků a vázání keřů ke mřížím. Svázané hrozny ihned po odstranění úkrytů. Existuje mnoho druhů mříží a jejich výběr závisí na vašich podmínkách a typu formace révy.

zalévání

Nově vysazené hrozny se zalévají každých 10-14 dní, ale frekvence závisí především na povětrnostních podmínkách v sezóně. Pro zavlažování je nejvhodnější měkká (déšť nebo řeka) a teplá voda. Hrozny není nutné „plnit“, stejně jako provádět kropení, které vyvolává spálení listů sluncem a rozvoj houbových chorob.

Obecně platí, že pěstování hroznů v moskevské oblasti a dalších regionech s podobnými klimatickými podmínkami zřídka vyžaduje zalévání během vegetačního období. V tomto ohledu je třeba věnovat pozornost pouze vinné révě ve věku 1-2 let, jejíž kořenový systém ještě nemůže získat vodu z nižších horizontů.

Další hnojení

Pokud jste správně vytvořili výsadbovou jamku a zavedli do ní všechny potřebné živiny a dokonce i dlouhodobá hnojiva, nebudou hrozny potřebovat další krmení až do příští sezóny.

V budoucnu je lepší révu krmit hnojivem Grape-Rybíz-Malina Good Strength. Za prvé, obsahuje všechny živiny potřebné pro plodiny bobulovin. Za druhé, zeolity obsažené v jeho složení neumožňují, aby se prvky vymývaly nadarmo. To umožňuje snížit aplikaci obvazů až 1-2krát za sezónu (na začátku jara a během tvorby vaječníků).

Existují tři hlavní období krmení (pokud používáte konvenční hnojiva):

• začátek toku mízy (dusík, draslík, fosfor);
• kvetení (draslík a fosfor);
• tvorba bobulí (draslík a fosfor).

Ale bez ohledu na to, jaké prostředky používáte pro hrozny, nezapomeňte, že tuto plodinu nemůžete překrmovat dusíkem. Při přesycení tímto prvkem začíná réva „mastit“, dorůstají listy a každoroční přírůstky vegetativní hmoty na úkor kvetení a výživy dozrávajících bobulí. Výkrmové hrozny jsou také náchylnější k různým chorobám a napadení škůdci.

Řezání hroznů

Pěstování hroznů z řízků začíná prvním řezem, který nastavuje vektor pro tvorbu révy pro všechny následující roky. Existuje mnoho způsobů, jak formovat révu, které používají profesionální pěstitelé. Ale pro začátečníky je lepší zastavit se na nejjednodušším – „na jednom nebo dvou rukávech“ (metoda Guyot).

K tomu se ponechají 2-3 pupeny nad povrchem půdy u sazenice. Z nich se následně vybere nejmohutnější výhon a opět se odřízne na 2 pupeny (zbytek se zcela odstraní). Právě z nich se budou tvořit hlavní „rukávy“.

Pokud jsou oba výhonky v příštím roce silné, vyvinuté, můžete je úplně opustit. Pokud člověk vyloženě zaostává ve vývoji, pak je lepší se zastavit u toho nejsilnějšího. Při tomto způsobu formování révy již ve 3. roce získáte základ keře a ve 4. sezóně první bohatou úrodu.

V každém případě při prořezávání hroznů nemůžete keř „ušetřit“ a nechat spoustu výhonků. Vyčerpávají rostlinu a berou živiny z květů a bobulí.

Zahuštěná réva je méně větraná a osvětlená, stává se ideálním místem pro choroby a škůdce.

Pěstování hroznů samozřejmě není jednoduchá věc, zvláště v nemodelových regionech pro tuto plodinu. Ale ve středním pruhu a na Uralu a dokonce i na Sibiři se správnou péčí a výběrem odrůd hrozny nejen přežijí, ale také dávají docela přijatelnou sklizeň.