Podlahový potěr s keramzitem | Pikabu

Existují 4 hlavní způsoby zvedání podlahy. Obecně se jim všem říká kravaty. Pojďme se na ně podívat v tabulce níže.

Tabulka. Způsoby zvedání podlah.

Jak zvýšit podlahu v soukromém domě. Zvýšení úrovně podlahy v místnostech

Proces zvedání podlahy v bytě je považován za velkou rekonstrukci a vyžaduje znalosti a spoustu práce. Nikdo nezvedá podlahy ve všech místnostech najednou, ale spíše se to dělá postupně, přesouvá se z místnosti do místnosti. V první řadě je nutné spočítat budoucí zatížení podlahy, aby po zvednutí její úrovně neměla vaše podlaha touhu navštívit sousedy pod sebou a zhroutit se jim na hlavu. Výpočty začínají výběrem požadovaného dokončovacího nátěru, jehož hmotnost určí způsob, jakým budete tvořit novou úroveň podlahy. Pokud má mít každá místnost svou vlastní podlahovou krytinu, je třeba počítat s každou variantou.

Pro každou místnost zvolte podlahovou krytinu. Poté si spočítáte přípustné zatížení a začnete vymýšlet, jak nejlépe udělat to, co jste si naplánovali. Pokud je vaše obydlí v prvním patře a pod vámi není žádný sklep, do kterého přirozeně nechcete spadnout, nemusíte uvažovat o zatížení a můžete položit jakýkoli povrchový nátěr.

Pojďme si představit nejspolehlivější variantu, kdy podlahu můžete vyrovnat čímkoli. V tomto případě by nejlepším řešením byly lagy. Proč nejlepší? Ano, jen proto, že s jejich pomocí můžete zvýšit úroveň podlahy do jakékoli výšky, dokonce i o metr, i když je těžké říci, proč to bude nutné. Ve stavebnictví se má za to, že nejvyšší vzestup hladiny nastává do 8-10 cm a průměr je 2-3 cm. Těchto 10 centimetrů je tedy snadné dosáhnout právě díky nim.

Teoreticky je zvýšení úrovně podlahy jednoduché, ale ve skutečnosti to tak jednoduché není. Nejprve nainstalujete klády po celé ploše jedné místnosti, vyplníte prostor mezi nimi izolací a celé „zázemí“ vyplníte potěrem nebo samonivelačními podlahami. Potřebujete izolaci, pokud vaše plány nezahrnovaly izolaci? Mezi trámy jsou prázdná místa, která je třeba něčím vyplnit, pokud nechcete chodit „na vzduchu“. Tyto otvory je vhodnější vyplnit izolací, jako je polystyrenová pěna nebo minerální vlna, protože jsou velmi lehké a neovlivní celkovou hmotnost nové podlahy.

Nemusíte dávat izolaci, stačí vše vyplnit cementem a čekat na výsledek: zhroutí se nebo ne. Na trámy můžete položit dřevotřískové nebo sololitové desky a opět počkat, až se začnou prohýbat pod těžkými kroky členů vaší domácnosti. Můžete položit prkna a poté navrch nanést vrchní nátěr nebo nechat podlahu dřevěnou. Postupem času se desky uvolní a propadnou, začnou se deformovat a vrzat a vy budete opět stát před problémem, jak zvýšit podlahy v bytě.

Zvýšení podlahy v kuchyni a koupelně

Kulatina se pokládá pouze v místnostech a na lodžích nebo balkonech; nemají místo v kuchyni a koupelně, i když někteří občané tam instalují polena a po pár letech je úspěšně vymění. Nejste-li příznivci častého střídání dekorací v bytě, pak je lepší se variantám „roubenky a kuchyně“ a „polena a koupelna“ vyhnout, všude je totiž vysoká vlhkost, kterou dřevo neschvaluje.

Pokud potřebujete zvednout podlahu do výšky až 8 cm, můžete jednoduše vyrobit potěr z cementové malty nebo první zásyp keramzitem. Je možné izolovat bez použití kulatiny, například pomocí pěnového plastu nebo jiných desek, s následným vyplněním oblasti jakýmkoli vyrovnávacím roztokem.

Lezení do různých výšek

Řekněme, že v každé místnosti potřebujete svou vlastní výšku. V tomto případě počítáte zatížení pro určitou výšku a objem směsí, které použijete na výrobu potěru. Jako izolaci lze použít stejný izolační materiál, ale různé tloušťky nebo různé materiály. Můžete si koupit polena, která vám umožní změnit výšku, což bude o něco dražší než jednoduché. Pokud již pod krytinou máte trámy, lze je po přidání keramzitu znovu použít.

S keramzitovým zásypem

V každém případě nejprve spočítáte zatížení a poté hledejte možnost zvýšení úrovně podlahy v bytě. Nezapomeňte, že jednoduchý potěr vám poskytne výšku až 5 centimetrů: to je bez polen a bez izolace.

Jak zvednout podlahu o 1 cm. Výběr způsobu zvedání podlahy

• Finanční. Rozhodněte se, kolik jste ochotni do takové renovace investovat. Vlastní práce bude vyžadovat čas a úsilí, ale ušetříte nějaké peníze, které můžete použít na nákup kvalitnějších stavebních materiálů nebo zvolit dražší variantu zvýšení podlahy.
• Racionální. Zvažte, zda se takovou práci vyplatí dělat nebo zda není tak důležitá, jak se zdá. Často je touha udělat něco s podlahou letmým ženským rozmarem nebo nápadem designéra. Při bližším zkoumání se ukazuje, že je docela možné obejít se bez takové pracné práce nebo najít zajímavější a jednodušší možnost, jak zlepšit vzhled místnosti.
• Náročné na práci. Zeptejte se sami sebe, zda jste připraveni udělat vše sami, nebo zda je rychlejší a jednodušší najmout specialisty. Práce řemeslníků stojí přibližně stejně jako náklady na stavební materiál (kalkulace vychází na metry čtvereční).

Zvedněte úroveň podlahy pěnou. Výběr materiálu pro zvýšení podlahy

Pokud není tolik způsobů, jak zvednout základnu, existuje mnohem více materiálů, se kterými to lze provést:

• Ohřívače
  . Mezi nimi minerální vlna, expandovaná hlína a expandovaný polystyren – polystyrenová pěna a penoplex – jsou nejvhodnější pro zvýšení úrovně podlahy. Minerální vlna jde spolu s poleny (je instalován srubový systém, izolace je umístěna do výklenků mezi nimi), keramzit se používá do vlhkých a suchých potěrů, pěnový polystyren (častěji se používá pěnový polystyren) jde pod mokrý beton potěr. Tato možnost zvýšení úrovně podlahy zabije několik much jednou ranou – zahřeje, tlumí zvuky a sníží výšku místnosti.
• Suché a mokré potěry
  . Vyrábějí se jak v čisté formě (pouze cementová směs), tak obsahují vrstvu izolace. Výsledek je působivý – úroveň podlahy byla zvýšena.
• Laghi
  . Používají se vždy, pokud je povrchovou úpravou pero-drážka deska nebo překližka pod linoleum, koberec nebo laminát. Pomocí kulatiny můžete zvýšit úroveň podlahy do libovolné výšky, hlavní věcí je správně zvolit jejich průřez.
• Samonivelační podlahy
  . Mají malou tloušťku. Umožňují vyrovnat podlahu a mírně zvýšit její výšku. Práce se samonivelačními podlahovými směsmi je náročná a vyžaduje zkušenosti. Kromě toho jsou drahé.
• Super podlaha od Knaufu
  . Je atraktivní, protože veškerá práce se provádí za sucha. Výsledkem je, že úroveň podlahy byla zvýšena a byla instalována další zvuková a tepelná izolace. Povrchovou úpravou je deska s perem a drážkou, překližka a laminát, linoleum nebo koberec na ní.

Zvedněte podlahu polystyrenovou pěnou. Jaká tloušťka extrudované polystyrenové pěny je potřebná pro izolaci podlahy

Zbývá určit sílu tepelné izolace, její strukturu a tloušťku pěnového polystyrenu položeného v základně podlahy. Tloušťka izolace podlahy závisí na několika faktorech:

• Schémata pro pokládku polystyrenové pěny do podlahy, ať už to bude betonový potěr nebo standardní schéma izolace na trámech z klád;
• Přítomnost suterénu nebo dodatečné izolace základů;
• Plánuje se zateplení přímo na zemi, nebo bude zateplení prvního patra pěnovým polystyrenem provedeno na izolačním podkladu?

Většina kapitálových budov je umístěna na pásových, mělkých nebo pilotových základech. V tomto případě se trámy nebo nosné trámy podlahy zvednou do výšky základny. Mezi izolací podlahy a zeminou je vzduchová mezera, která se aktivně ohřívá díky únikům tepla z vytápěné místnosti v patře.

Obecně lze tloušťku izolace podlahy polystyrenovou pěnou v rámovém domě považovat za stejnou jako tepelnou izolaci stěn budovy. V tomto případě může být tepelně izolační kapacita snížena:

• O 15 % při dodatečném zásypu keramzitu na zemi použití izolační izolace základového pásu deskami z extrudovaného pěnového polystyrenu nebo zásypu pěnovým sklem;
• O 10% za předpokladu, že pod domem je sklep bez garáže.

Důležité! Pokud je pod budovou vybaven sklad pro automobil nebo jiná podobná místnost se zvýšeným větráním, izolace podlahy nesmí být menší než tloušťka izolace stěny.

V tomto případě je nutné položit izolaci pro podlahu na beton a tepelná izolace pro strop suterénu se instaluje samostatně.

Izolace podlah v koupelně s polystyrenovou pěnou je plánována zcela jiným způsobem. Za prvé, tepelná izolace je tvořena minimálně dvěma vrstvami se vzduchovou mezerou mezi nimi. První vrstva, relativně tenká, 25-30 mm, je položena z pěnového plastu, druhá – z extrudované polystyrenové pěny o tloušťce nejméně 50 mm. Obecně je účinnost izolace podlahy extrudovanou polystyrenovou pěnou nižší než u stěn a stropů. To se děje záměrně, aby se izolační vrstva, vzduchová mezera a dokonce i část půdy pod nimi zahřály hlouběji a pevněji. Jedině tak lze posunout bod kondenzace, vysušit podklad zbytkovým teplem a zbavit se vlhké podlahy v koupelně.

Všichni vítáni!
V příspěvku o renovaci kuchyně bylo mnoho dotazů na lití podlah, konkrétně jak jsem to udělal a kolik to stálo. Nemyslel jsem si, že by to bylo zajímavé, protože na internetu je spousta informací, takže jsem nefotil ani nekalkuloval. Tentokrát jsem se při lití podlahy v místnosti rozhodl podělit se o postup a na závěr spočítat náklady na svou verzi lehkého potěru s keramzitem a další možnosti, které jsem zvažoval (ready-mix, Knauf superfloor , OSB na nosnících). Vše jsem koupil v zeleném železářství. Ceny si můžete prohlédnout na jejich webu.

Takže vzhledem k tomu: pokoj má 18.2 mXNUMX, podlahy vrzající, propadlé parkety.

Prvním krokem je demontáž.

V celém bytě budou podlahy ve stejné úrovni. Vzal jsem podlahu v kuchyni za nulu. Odečetl jsem tloušťku finálního nátěru a dostal jsem výšku hrubé vrstvy. Pomocí laserové vodováhy jsem přenesl a udělal značky na stěně v místnosti. V důsledku toho se střední vrstva v místnosti ukázala být 9,5 cm Podle mých výpočtů budu potřebovat 25 pytlů keramzitu (40 litrů), trvalo to 24. 40 pytlů písku (30 kg), 10 pytlů. cementu m500 (25 kg), musel jsem koupit další 2 pytle a 5 pytlů lepidla na dlaždice, nejlevnější (25 kg). Vlákno, majáky, změkčovadlo.

Na hoblování keramzitu jsem postavil tuto věc ze čtverce a hladítka (hladítko?), což je docela pohodlné. Vyplnil jsem malou plochu, vyrovnal a zalil cementovým mlékem. K zahuštění se do něj přidalo lepidlo na dlaždice.

Druhý den bylo vše nastaveno, můžete bezpečně chodit. Profil jsem hodil prostě proto, že to nebylo kam dát, ale ukázalo se, že letadlo se dá posoudit.

Po několika dnech jsem vše dvakrát naplnil a začal nastavovat majáky. Viděl jsem spoustu recenzí, že byste neměli dělat majáky ze sádry, i když rychle tuhnou, ale v budoucnu se mohou odtrhnout od samotného potěru. Proto jsem je vyrobil ze stejného PCB jako potěr. Vzdálenost mezi nimi je přibližně 70 cm.

Druhý den jsem majáky dvakrát napenetroval a začal s litím potěru. Poměry 4:1:1 (písek, cement, voda) plus vlákno a změkčovadlo. Ve stavebním kbelíku jsem namíchal 60 litrů. Nejprve jsem vlákninu přidala do poloviny vody, velmi snadno se rozloží rovnoměrně po celém objemu a nehrudkuje. Změkčovadlo bylo přidáno do druhé poloviny vody a ihned do míchací nádoby.

Následující den je letadlo oříznuto pravidlem a pokryto filmem. Upřímně, čekal jsem horší výsledek, protože jsem to udělal bez výztužné sítě, ale kupodivu jsem našel jen pár nekritických trhlin. Dochází i k mírnému smrštění, i když jsem použil změkčovadlo a minimum vody.

Nyní náklady.
24 pytlů expandované hlíny (40 litrů) frakce 10-20, cena 106 rublů. taška. Bylo možné objednat levněji než 1 kubický metr, ale bylo nepohodlné přepravovat a zvedat. 2544 rublů.
Písek, 40 pytlů (30 kg) stojí 46 rublů. taška. 1840 rublů.
Cement m500, 12 pytlů (25 kg), stojí 142 rublů. za pytel. 1704 rublů.
Lepidlo na dlaždice, 5 pytlů (25 kg), 148 rub. za pytel. 740 rublů.
Plastifikátor, vláknité vlákno asi 500 rublů.
8 majáků 10 mm, každý 41 rublů. 328 rublů.
Celkem 7656.
Nepočítám doručení, zvedání atd. protože chci objektivně zhodnotit náklady na materiál.

Hotový podlahový potěr, cenově nejvýhodnější 146 RUR za pytel 25 kg. Budete potřebovat 125 sáčků. Plastifikátor, vlákno, majáky.
Celkem 19078 rublů.

Super podlaha Knauf.
Tloušťka desky je 20 mm, což znamená, že výška výplně je 95-20 = 75 mm. Potřebovali bychom přibližně 35 pytlů, cena pytle je 327 rublů = 11445. Rozměry listu jsou 600x1200mm, potřebovali bychom 26 listů plus 10% marže, 29 listů za 295 rublů = 8555.
Celkem ~ 20.000 XNUMX rublů.

OSB desky na trámech.
8mm plech, rozměr 1250×2500 ve dvou vrstvách, myslím, že by to bylo optimální (no, alespoň já bych to tak udělal). Budete potřebovat 13 kusů za 515 rublů = 6695
Nosník pro opláštění. Na takové podlahy v bytě nejsou žádné přísné požadavky (žádné jsem nenašel), takže vezmeme trám 50×50, dlouhý 3 metry. Pokud uděláme krok mezi poleny 40 cm, budeme potřebovat 24 tyčí za 153 rublů = 3672. Také samořezné šrouby pro upevnění ~ 300 rublů.
Celkem 10.667 XNUMX rub. Vzhledem k tomu, že jsem tuto variantu vzhledem k náročnosti provedení (pro mě) nezvažoval, provedl jsem výpočty velmi zhruba ve směru podhodnocení nákladů. Určitě bude potřeba více dřeva, stejně jako OSB. Navíc jsem v celkových nákladech nezohlednil rohy, klíny, hmoždinky a izolaci/zvukovou izolaci mezi trámy. Pokud mi můžete v této otázce poradit, budu vděčný.

Ze všech dostupných možností jsem si vybral keramzit. Za prvé, můj dům není zdaleka nový a nechtěl jsem zatěžovat podlahy 3,5 tuny hotového potěru. Za druhé, cena je samozřejmě nejlevnější variantou ze všech, 2.5krát levnější než Knauf a hotový potěr. Za třetí, pravděpodobnost, že zatopím svým sousedům, je velmi malá. Za čtvrté, technologie instalace je pravděpodobně nejjednodušší a nejméně pracná ze všech možností. Mnoho recenzí není ve prospěch superpodlahy Knauf s tím, že v průběhu času se zásyp v zatížených oblastech propadá. A u desek OSB na nosnících to bylo vyrovnání a spolehlivé upevnění k základně, co způsobilo potíže.

PS. Profesionální stavaři a opraváři po mně asi budou házet pantofle.
děkuji za pozornost. Doufám, že tento příspěvek bude pro někoho užitečný.

9.6 tisíc příspěvků 47.3 tisíc odběratelů

Pravidla komunity

Pravidla zveřejňování.

Video příspěvky musí obsahovat popis toho, o čem video je. Pokud je video dlouhé, pak je velmi žádoucí uvést čas, kdy a o čem mluvíte.

V případě porušení bude příspěvek z komunity odstraněn.

Pravidla komunikace.

V rámci komunikace v komentářích je zakázáno pravidelně burcovat a neuctivě apelovat na ostatní členy komunity. V případě prvního porušení zákazu v komunitě na 2-3 týdny. V případě opakování trvale.

Pouze pro profesionální účastníky trhu stavebních služeb. (vychází pravidelně)

Půst měl být na základě osobní zkušenost.

Дmusí být informativní (objasňuje/vysvětluje něco, co souvisí s materiálem/zaměstnáním/organizací/atd.) nebo námětem k zamyšlení (Podívejte se na problém z jiného úhlu)

Je zakázáno publikovat video delší než 5 minut bez textové časové osy. (ve videu je třeba upřesnit, kde a o čem mluvíte)

Nepoužívejte nadměrně značky. Počet vlastních visaček není větší než 4 ks. Štítky poskytnuté systémem se neberou v úvahu. (Dlouhý příspěvek, video atd.)

z Sash78
4 года назад

Byt 33 metrů čtverečních. Kompletně keramzit + super podlaha, Knauf vzal vše. S veškerým spotřebním materiálem cca 40k. Rozdíl až 7 cm, minimálně 6 cm. A pak to vzal vysoko a schoval kabeláž. Bez majáků a laserových hladin. Dokonale rovná podlaha v jedné desce v celém bytě. Děsivý. Nechodí, nesedá, nekřupe. Zvuková izolace je výborná, sousedi dole mě neslyší. Ano, a ještě zbývají dva pytle, kočku nechávám ve vaničkách 4 měsíce) stejně nedoporučuji keramzit jako výplň do van))

rozšířit vlákno
4 года назад

Zarazilo mě, že autor tohoto příspěvku vyjmenoval všechny typy podlah a dokonce přiložil fotografie, které jsem pořídil ve svém bytě. Byt byl koupen v roce 2016 na hypotéku a tudíž nebyly vůbec žádné peníze, dokonce jsem musel zaplatit i chleba. Byt má 4 pokoje, v současné době jsou po rekonstrukci 3 pokoje a část chodby (pouze přízemí). Všechno dělám sám, sám.

Úplně první, rekonstrukce proběhla rychle, aby se student mohl v roce 1 ubytovat do 2017. září. V celém bytě je linoleum položeno na podlahových deskách, bez jakéhokoliv potěru. V celém bytě se ozývaly dunivý zvuky z chůze a děti se většinou pohybovaly pouze skákáním a podlaha samotná nebyla ve všech pokojích a na jejich křižovatkách s chodbami rovná. Nevěděl jsem, jaký typ podlahy zvolit. Chtěl jsem to staromódním způsobem: podlahová prkna na trámech, věděl jsem, jak na to a rozuměl jsem, jak na to. Problém je ale v tom, že desky do 5. patra nedostanete + potřebujete suché + případné smrštění + nanesení laku. To vše nepřispělo k rychlé opravě a cena suché podlahy byla strmá. Zvolil jsem variantu OSB na trámech se zvukovou izolací.

Vyšla parta stavitelů: rozdíl v podlahové desce je 4 mm na 50 metry a dokonce i diagonálně. Když jsem zjistil, že polovina podlahy je hotová a veškerý materiál nakoupený, bylo pozdě na ústup. Vyrobil jsem těsnění „proti skřípání“ a přilepil obložení s prodlevami. Ukázalo se, že 9mm neštovice se ohýbají a není to tak špatné s osou zpoždění 500 mm. Seškrábal jsem poslední haléře a dokoupil OSB a položil to ve 2 vrstvách. (původně jsem chtěl položit 12mm překližku, ale cena OSB byla 2,5krát levnější, ve výsledku se 2 vrstvy OSB staly stejnou cenou jako překližka). jaký je výsledek: cena materiálů za 1 m2 je 677 rublů (2017) bez povrchové úpravy.

levné, poměrně rychlé, netěžké na náklad (se špatnými zády), nešpinavé, středně prašné.

nikdy nepokládejte OSB na podlahu, není k tomu určen (věděl jsem o tom, ale chtěl jsem ušetřit peníze), po 1.5 roce to začalo vrzat, není to kritické, ale stále. Místy je cítit průhyb, výška hotové podlahy je +130mm od desky (kvůli křivce desky)

Pokoj 18m2 + chodba 1m2.

Když jsem změřil nadmořské výšky kolem bytu, zjistil jsem, že všechny podlahové desky jsou křivé, ale ne tak kritické. Už jsem se nechtěl potýkat se zpožděními. Hádal jsem po internetu – potěr. Nechtěl jsem to syrové: těžké, špinavé, zaprášené, dlouhé, tvrdé na zádech. Polosuché: tvrdé, špinavé, zaprášené, dlouhé, tvrdé na hřbetě, velmi pochybné, náklady jsou vyšší (nepatrně) než u mokrého. Zaujal mě suchý (Knauf). Vyrobil jsem zařízení pro rovnoměrnou pokládku, nahradil značkový zásyp stejným keramzitovým pískem (není v tom absolutně žádný rozdíl kromě ceny, jak říkám jako stavebník) a koupil jsem ho ve velkoobchodě a náhodou jsem ho dostal velmi čistý , téměř bezprašné a zcela jednotné (stejné velikosti).

je vyžadováno lemování a fólie, fólie se používá jako parozábrana z podlahové desky a ne jako GI proti netěsnostem (jak bylo uvedeno v komentářích). Mimochodem, místnost je lichoběžníková – což komplikovalo instalaci keramzitu a sádrovláknitých desek.

Dělal jsem to 3 dny, musel jsem si zvykat na nové materiály a vypracovat procesy.

Při práci jsem udělal chybu: hladina „poklesla“ – došlo k mírnému vychýlení a celková hladina se snížila o 10 mm. Nevšiml jsem si toho hned, ale pak už jsem neměl sílu. Opravil jsem to po svém.

3. a 4. řada od okna se akorát propadla, vyrovnal jsem je sádrovou omítkou s přídavkem PVA. Ano, na této fotce je další chyba, aršíkové karty nejsou v šachovnicovém vzoru, ale šířka je menší než 2 archy a při použití lamina nejsou žádné problémy, ale u linolea to mohlo selhat.

Výsledek mě potěšil. celková cena: 740 rublů za 1 m2 bez vrchního nátěru (2018)

výhody: rychlý s potřebnou dovedností, suchý, relativně čistý, vzrušující, nekritický z hlediska ceny (výměna značkového zásypu), přepravitelné materiály v osobním autě (ale přivezeno 20 pytlů keramzitu v gazele), dobrý zvuk a tepelná izolace, schopnost opravovat chyby, na základě výsledku neovlivněného zakřivením primárního povrchu.

nevýhody: tloušťka zásypu je 20-100mm, strach z prosakování vody, nedostupnost materiálů v malých městech, sledovat ceny v různých obchodech (stejné lemování se několikanásobně liší cenou, v malých obchodech to vyšlo 3x levněji, GVL v 3 různé velké sítě za 20 -30 rublů se liší cenou)

Třetí pokoj má 9 m2 a chodba 1 m2. Vyrobil jsem suchý potěr předchozí technologií. Problém nastal jen s keramzitovým pískem, kupoval jsem ho ze zelené sítě (výroba N. Tagil), kvalita je svinstvo, jsou tam jednotlivé hrášky do 20mm, velmi vysoká prašnost, je to prostě dusivé, nejednotné granule. za cenu za 1 m2 730 rublů (2019) bez povrchové úpravy

No, třetí typ podlahy. vlhký potěr. Udělal jsem 3,6 m2 na chodbě u vany a WC.

Výběr takového potěru: za poslední rok bydlení sousedi zatopili 2x, chtěl jsem posunout stěnu WC a koupelny do chodby o 200 mm, byl vyžadován pevnější základ (pak jsem tuto myšlenku opustil ), no, pamatujte, kde jsem se potápěl s úrovní, podlahy v první a 3. místnosti byly ocelové v různých úrovních s rozdílem 10 mm. Úkol vyrovnání podlah jsem proto nechal na tužší nátěr.

samotný proces. penetrace povrchu ceresitem, lemování, smíchání keramzitu fr.5-10 s CPS 10 objemových dílů keramzitu na 4 díly CPS. (Při výpočtu množství materiálů v objemovém vyjádření neberte v úvahu CPS, protože veškerý písek bude použit k vyplnění dutin mezi granulemi expandované hlíny.

Tato fotografie ukazuje, že podlaha v jedné z místností je OSB. Pro pohyb mezi místnostmi bylo nutné vytvořit mosty.

můžete vidět kvalitu povrchové úpravy stavebního nátěru před třiceti lety.

S hromadami na majáky jsem se neobtěžoval, vyrobil jsem dřevěné obložení, které jsem pak odstranil

tloušťka zásypu 70mm

celý potěr se ukázal být 1-3 mm pod úrovní majáků kvůli velikosti granulí. Ihned jsem nastavil majáky na úroveň nula. celá věc vyschla během jednoho dne. dále „samonivelační“ samonivelační podlaha Ceresit 135.

Staré linoleum jsem vyhodil, dokud nedodělám celou chodbu. Tseresit sušil 2 dny. Vytvrdlo za 3 hodiny, ale vlhkost se na povrchu uvolňovala 2 dny. Proces dokončení 3,6 m2 trval 4 dny. což mě mrzelo. ale výsledek mě potěšil, myslel jsem, že to bude horší. podle nákladů. 6 pytlů (40 litrů) keramzitu 5-10mm, CPS 5 pytlů po 25 kg, 3 pytle ceresitu 135 po 20 kg, + lemování, majáky, základní nátěr. Dokončil jsem to před týdnem, za cenu 1 rublů za 2 m700, materiály byly odebrány ze zeleného obchodu.

Pro: tvrdý a houževnatý povrch

nevýhody: znečištění, zvýšené zatížení podlahy, tvrdé na zadní straně, nutnost uspořádání konstrukcí pro pohyb, dokud roztoky nevyschnou, ne zrovna levné ve vztahu k suchému zásypu, před zakrytím samonivelace bylo nutné pečlivě připravit povrch podlahu (odstraňte všechen nelepivý keramzit: plavaly, když jsem nalil ceresit 135.

Ohledně polosuchého potěru: to vše je od toho zlého, aby se ušetřily materiály a pracovní čas. Bez dobrého vyztužení nebo malé tloušťky potěr popraská a rozpadne se, a pokud shodíte váhu, je vše ztraceno.

Ano, rada ohledně připevnění příruby je připevnit ji na 2-strannou deshman pásku, ne jako autor toho příspěvku na molární pásku v zavěšeném stavu. První přírubu jsem připevnil k betonu samořeznými šrouby (vrtanými), to se stává.