Technologie zpracování dřeva – Ohýbání dřeva » Kutilská řemesla – Udělej si sám (nákresy, návody)

Existují tři hlavní způsoby ohýbání dřeva k výrobě zakřivených dílů. Jedná se o napařování masivních dřevěných přířezů, které jim dočasně dodává plasticitu, lepení tenkých proužků dřeva na ohýbanou formu nebo provádění těsně rozmístěných řezů na zadní straně masivního přířezu, přičemž na vnější straně přířezu zůstává tenký dřevěný můstek, spojující řadu úzkých žeber na vnitřní straně k sobě. (obr. 1). Ohýbání pomocí příčných řezů je považováno za nejjednodušší z uvedených způsobů a používá se zejména pro výrobu dílů, jejichž hrany budou skryté. Díky tomu je tato metoda ideální pro vytváření zakřivených stran kulatého stolu (viz Tradiční dubový jídelní stůl).

Minimální poloměr ohybu obrobku je určen intervalem mezi řezy (pokud jsou řezy na vnitřní straně obrobku uzavřené, nebudete jej moci dále ohýbat). Ohýbání před uzavřením řezů však často zanechává viditelné ploché oblasti na vnějším povrchu obrobku. (obr. 2).

Pokus o vyhlazení výsledné křivky broušením může oslabit tenký můstek nebo dokonce poškodit jeho integritu. Abyste tomu zabránili, umístěte řezy blíže k sobě, než se nazývá „uzavřený limit řezu“. Užší rozestupy, i když zcela neodstraňují plochá místa, je zmenšují, takže je snáze brousíte do hladké křivky. Doporučené rozteče řezů pro hladký obrys při třech různých poloměrech ohybu jsou uvedeny v (Obr. 3.) Uvažujme technologii výroby dílů pomocí příčných řezů na příkladu stran kulatého stolu, jehož průměr je 1168 mm.

Nejprve vytvořte formu
Před provedením řezů do polotovarů rámu stolu je nutné vytvořit ohýbací formu (obr. 4). K tomu vyřízněte tři přířezy o rozměrech 19×610 mm z 1220 mm silné překližky, dřevotřísky nebo MDF. Nakreslete příčnou středovou čáru na každý kus. Na této čáře označte bod umístěný ve vzdálenosti 44 mm od jednoho okraje. Pomocí kružítka nakreslete oblouk o poloměru 562 mm se středem v označeném bodě. Vyřízněte obrobek a mírně ustupte od značkovací linie.

Vyvrtejte otvor ve středu oblouku a pomocí frézky s nástavcem kružítka odřízněte kusy až k značící linii (popis jednoduchého domácího nástavce kružítka pro frézku naleznete v článku „Tradiční dubový jídelní stůl“). Odpadové desky hoblujte na tloušťku 16 mm a vyřízněte z nich 20 distančních podložek o rozměrech 51 x 127 mm. Po rozložení distančních vložek mezi tři vrstvy budoucí formy (sedm distančních vložek podél zakřivené hrany a tři podél rovné hrany formuláře) a zarovnání okrajů dílů přilepte formu (její tloušťka by měla být 89 mm) a upevněte ji svorkami.

Nyní můžete vyrobit cary
Pro výrobu bočnic kulatého stolu odřízněte dva kusy o rozměrech 19x89x1921 mm a dva kusy o rozměrech 3x89x1854 mm na zadní stranu (u samonosných dílů, jako jsou bočnice stolu, přilepení zadní strany na zakřivený díl dává konstrukci tuhost a schopnost držet tvar). Chcete-li ušetřit čas, proveďte řezy na obou stranách současně, zarovnejte jejich okraje a spojte je páskou. Řezy můžete provádět na kotoučové pile nebo pile s radiálním ramenem (fotografie A a B).

Připojte dlouhý kus dřeva k pokosové měrce pily. Pro přesné zarovnání značek na 19 mm tlustém obrobku proveďte 25 mm hluboký řez v překrytí. Poté označte polohu řezů na vnější straně spojovaných stran v rozestupech 19 mm. Zarovnejte tyto značky s řezem v překrytí, spusťte pilový kotouč a proveďte 16 mm hluboké řezy v obou kusech.

Ujistěte se, že vodítka pily s radiálním ramenem jsou kolmá k vodítku a rovnoběžná se stolem pily. Nainstalujte novou zarážku a proveďte do ní řez. Označte polohu řezů na vnitřní straně spojovaných stran v rozestupech 19 mm. Nastavte pilový kotouč 3 mm nad povrch stolu. Zarovnejte značky na bočních lištách s řezem v dorazu stroje a proveďte řezy v dílech.

Poslední krok: lepení
Poznámka. Stejně jako u všech dílů proveďte před lepením zkoušku suchého uložení. To pomůže vyhnout se nepříjemným překvapením, která mohou nastat po nanesení lepidla. (Také jsme provedli suchou montáž a rozhodli jsme se přidat několik zkosených dřevěných bloků podél rovného okraje formy. (foto D). To usnadňuje utažení svorek pásku kolem rohů formuláře.) Označte střed vroubkovaných okrajů rámu a zadní stranu. Zadní stranu naneseme lepidlem a po vyrovnání přiložíme na rám. (foto C). Kusy upněte do formy. (foto D). Neodstraňujte svorky po dobu 24 hodin. Opakujte tyto kroky s druhým párem kusů.

Po nanesení lepidla na zadní stranu zarovnejte středové značky na rámu s řezy na zadní straně. Aby se díly neposouvaly, připevněte zadní část k rámu pomocí dvou hřebíků o délce 13 mm a zatlučte je středem.

Pomocí voskového papíru pod okrajem pánve zarovnejte střed kousků se středovou čarou pánve. Nejprve upněte kusy k sobě pomocí stojanové svorky a poté je pevně zatáhněte do formy pomocí pásové svorky. Pomocí paličky a dřevěného špalku vyrovnejte zadní a boční stranu s horní částí formy.

Dobrý den, milí čtenáři a předplatitelé blogu Andrey Noak! Dnes si povíme něco o ohýbání dřeva, které zvládnete i sami doma. Paření dřeva je účinná metoda změkčování a plastifikování dřeva; právě po napaření se dá ohýbat a používat řemeslníci k výrobě ohýbaných výrobků.

Při výrobě ohýbaných výrobků používá každý specialista své vlastní nuance v technologii v závislosti na typu textury dřeva a množství materiálu.

Dnes se podíváme na vlastnosti ohýbání v závislosti na druhu a vlhkosti dřeva, nejdříve však zjistíme, kde jsou ohýbané výrobky nejvíce žádané.

Aplikace výrobků z ohýbaného dřeva:

1. Bytová výstavba.
2. Části židlí.
3. Schodišťové zábradlí.
4. Stavba lodí a člunů, jako jsou kánoe.
5. Výroba hudebních nástrojů, jako je violoncello.

Jaký je nejlepší způsob, jak vybrat dřevo pro ohýbání:

• Před zahájením procesu napařování musí být dřevo vlhké. Právě surové dřevo má zvýšený přenos tepla. Některé dřevo má již vysokou vlhkost, jiné dřevo vyžaduje předimpregnaci.
• Tvrdá dřeva jsou vynikající pro napařování a jsou pružnější než měkké.
• Odborníci poznamenávají, že dřevo se zkroucenou strukturou je náchylnější k praskání a zničení ohýbáním než obrobek vyrobený z rovných vláken. Proto je nutný pečlivý výběr surovin pro ohýbání.
• Standardním doporučeným materiálem pro ohýbání je čerstvě vytěžené dřevo, které má vysokou počáteční vlhkost a je pružnější.

Při testování pevnosti v ohybu odborníci zjistili, že nejlepší materiály pro ohýbání jsou bílý dub a červený dub, zatímco jako nejméně vhodné materiály pro ohýbání byly hodnoceny měkký javor a topol.

Zařízení na napařování dřeva:

1. Parní komora, kde bude umístěn obrobek.
2. Generátor tepla nebo parní generátor.
3. Teploměr, známý také jako teploměr.
4. Hadice nebo trubky, které spojí generátor s parní komorou.

Proces napařování a ohýbání dřeva

Profil kamery je často vyroben ze dřeva nebo PVC trubek. Obrobek musí být zcela v komoře, aby pára mohla nasytit celou jeho délku. Parní komora musí být dostatečně utěsněna a výstup páry musí být umístěn tak, aby vlhký vzduch omýval obrobek ze všech stran.

Rozměry otvoru pro výstup páry jsou zvoleny tak, aby nasycený vzduch vycházel pod tlakem jako na videu výše. Faktem je, že pokud je koncentrace páry nedostatečná, obrobek se nezapaří; při nadměrném tlaku může dokonce prasknout parní komora nebo prasknout hadice. Někdy se pro vytvoření potřebného množství páry na výstup umístí lehké víko, které se při zvýšení tlaku otevře a při nízkém tlaku uzavře.

Jako parní kotel v domácnosti poslouží běžná varná konvice nebo rendlík s vodou na sporáku. Pro častější proces ohýbání si můžete zakoupit speciální generátor.

Proces ohýbání dřeva by měl být zahájen až poté, co je v generátoru dostatek vody, protože přerušení procesu sycení negativně ovlivňuje kvalitu a dobu celého procesu ohýbání dřeva.

Odborníci doporučují udržovat teplotu napařování nad 100 stupňů Celsia; jakmile se celý obrobek zahřeje nad 100 stupňů, lze jej ohnout. Pro měření teploty syté páry je na výstupu z komory instalován teploměr.

Video napařování a ohýbání

Představujeme vám video o technologickém procesu ohýbání dřeva:

Hodně štěstí a úspěchů! Až do příště to byl Andrey Noak!