Prořezávání hrušně (25 fotografií): jak správně prořezat mladou hrušeň? Schémata pro tvorbu koruny starých hrušní. Jak oříznout sazenici po výsadbě?

Hrušně na místě jsou v popularitě o něco nižší než jabloně, ale stále ne o tolik. Silná a zdravá rostlina potěší bohatou sklizní, ale pouze v případě řádné péče a včasných preventivních postupů. Jednou z položek tohoto seznamu je prořezávání stromů.

K potřebě postupu

Hruška miluje sluneční světlo, opravdu ho potřebuje pro růst a vývoj plodů, a proto je ztluštělá koruna překážkou pro přirozené potřeby stromu. Prořezávání pomáhá ztenčit korunu, což pomáhá stromu soustředit se na to, aby dal veškerou svou sílu již vytvořeným větvím. A všechny užitečné látky půjdou k růstu a vývoji ovoce, což je konečný cíl.

A přestože je to hlavní důvod pro prořezávání hrušky, stále není jediný. Strom, pokud nebude prořezán, poroste velmi rozlehlý. Zastíní také rostoucí plodiny v okolí, což je dvojnásob nebezpečné. A také sklízet ze stromu, jehož koruna je velmi bujná, to je další úkol.

Na záhonech, které rostou vedle hrušně, bude také pochybná úroda: rostliny budou zbaveny potřebného toku slunečního světla.

Samozřejmě na jaře je relaxace pod obrovskou rozkvetlou korunou velkým potěšením. Ale kolik obětí to vyžaduje. Pokud v blízkosti nejsou žádné další výsadby, strom nic nezakrývá a majitelé jsou téměř lhostejní k plodům hrušek, nemůžete se uchýlit k prořezávání. Ale ve všech ostatních případech je jeho nutnost více než oprávněná.

Termíny

Prořezávání ovocných plodin může být jaro, léto a podzim. A pro každé období – samostatný soubor pravidel zahradnictví. V různých obdobích roku se hruška vyvíjí jinak.

Proto je potřeba nastudovat pravidla, protože co je dobré na jaře, nebude fungovat v létě a podobně.

Co potřebujete vědět o jarním prořezávání.

• Její termíny jsou po skončení skutečných mrazů a před začátkem vegetačního období. Dokud pupeny nenabobtnají, lze strom řezat. V každém regionu může toto období připadat na různé časy. Rozhodně nelze startovat, dokud teplota vzduchu nevystoupí na +5 stupňů.
• Nejprve se ztenčí koruna, koneckonců, vrátit přístup ke světlu je primární úkol.
• Pak se centrální kmen zkrátí, asi na čtvrtinu. Poté strom nevyroste, což eliminuje tvorbu nesprávné koruny.
• Všechny řezy musí být pokryty zahradním lakem a také sušícím olejem, olejová barva nebo speciální léčivý prostředek na rostliny.
• Většinou se z hrušně odstraňují svislé výhony a vodorovné budou potřebovat oporu, oporu, event. Větve, které rostou dolů, je také lepší odstranit – jejich produktivita je obvykle nízká a strom na ně utrácí sílu a výživu.

Během jarního řezu mají někteří zahradníci tendenci hrušku krmit. Například dusíkatá hnojiva. To ale není nutné, na jaře má dostatek potravy jen ze země.

Letní řez je zaštipování, odstraňování výhonků, které se vzdalují od vrcholu plodiny. Zaštipování se provádí i s hřebíky, ale stále je rozumnější použít prořezávače k ​​odstranění většiny mladé větve. Proč je tato operace potřebná: růst výhonku je zastaven, požadovaná délka je nastavena. Na jaře příštího roku dojde ke zkrácení natáčení.

V červnu zaštipování zastaví růst výhonů, ale pokud to odložíte na konec července, výhony lépe uzrají.

Posledním prořezáváním roku je podzim. Provádí se od poslední dekády srpna až do poloviny prosince. Během tohoto období není nutné horlivě řezat hrušku, jinak strom vynaloží spoustu energie na obnovu. Často po nadměrném řezu následuje vypuštění velkého množství vertikálních výhonů. Proto je rozumnější provést proces rozfázovaný: odstraňte některé větve na podzim, druhou část – po sezóně. Podzimní řez by měl být dokončen před příchodem mrazů. Při výrazných mrazech je to extrémně nebezpečné.

Ještě pár poznámek k podzimnímu prořezávání.

• Musíte začít odstraňovat z výhonků rostoucích v pravém úhlu (samozřejmě z kmene). Když jsou hotové, je nutné odříznout to, co roste rovnoběžně s kmenem nebo od něj kolmo.
• Musíte se zaměřit na prstencový přítok kůry, mezi základnou větve a kmenem je velmi jasně viditelný. Ale řezání níže je nebezpečné (stejně jako nechat pod ním pahýl). Pro rychlé hojení tkání je větev odříznuta podél přítoku – tam jsou tkáně, které pomohou hruškě rychleji regenerovat.
• Pokud jsou větve tlusté alespoň 3 cm a je třeba je pokácet, je třeba provést následující: někde doprostřed se vyřízne pilník, pak se to dokončí nahoře. Pokud nebudete jednat podle tohoto scénáře, můžete poškodit kůru a nedokončená část spadne vlastní vahou.
• Po dokončení postupu by měly být rány mazány zahradním hřištěm nebo jinými léčivými prostředky. Rány, které nejsou mazány, začnou vylučovat šťávu, která bude přitahovat škůdce.

Strom také nepotřebuje podzimní vrchní oblékání při prořezávání. V zimě se nikdy neprořezávají: řezy prostě nemají čas na zahojení, větve riskují, že zemřou v chladu.

Jak prořezávat mladé stromky?

Výrazné rozdíly jsou také v řezu starých a mladých stromů. Jakmile je sazenice v zemi, provede se debut a hlavní řez pro hrušku. A tento postup má minimálně dva účely. Pza prvé – při výsadbě může dojít k poškození kořenového systému hrušně, to není neobvyklé.

Pro jeho rychlé zotavení bude vyžadována výživa, která zajistí prořezávání větví.

Druhým cílem je zkrácení dirigenta, které v budoucnu položí základ pro vznik hrušky. Na podzim strom, který roste první rok, nepotřebuje řez, protože doprovází jarní výsadbu.

Roční

Jednoletá sazenice, která byla vysazena v loňském roce, by měla uříznout kmen asi o čtvrtinu celé délky. Vznikne tak rozvětvená koruna. Postranní výhony se také musí zkrátit, ale seříznou se na první pupen.

Bienále

Vrchol kmene hrušně je třeba zkrátit o 25 cm nebo o něco více a všechny větve se zkrátí o dalších 7 cm (v průměru). Pro správnou tvorbu koruny musí být spodní větve ponechány delší než horní. Tento tvar připomíná pyramidu a je to vynikající možnost z dekorativního hlediska a také skvělá z hlediska optimalizace plodů.

Tříletý

Když hruška roste 3 roky, můžete přemýšlet o seříznutí na tzv. náhradní uzel. Ano, tento způsob je spojen spíše s řezem hroznů, nicméně dobře na něj reagují i ​​ovocné stromy.

Řez by měly být ty části výhonků, na kterých se nacházejí poupata. Jsou zkráceny o čtvrtinu/třetinu délky.

Všechny zbývající části jsou odříznuty pro růst, zůstávají 2-3 pupeny. Ukazuje se, že na krátce řezaných větvích vyrostou 2 výhonky. První půjde také do plodů, druhý – nahradit. A když dlouhá větev přestane nést ovoce, bude odstraněna.

Čtyřletý

V tomto věku již zpravidla probíhá kladení druhé řady hrušek. Během operace jsou vyloučeny ostré rohy (když se větev vzdaluje od kmene), je také nutné odstranit konkurenty a dodržovat podřazení tak, aby horní vrstva nepřekrývala spodní a střední vodič byl delší než všechny větví.

Je třeba poznamenat, že samotné koruny jsou velmi odlišné ve tvaru: řídké, vylepšené, miskovité, vřetenovité, poloploché. Hodně se diskutuje o tom, která forma je lepší. Takže například začátečníkům se doporučuje držet se řídce stupňovité formy, protože péči o ni zvládnou i mladí zahradníci. Profesionálové si často vybírají vřetenovitý strom: takové hrušky přinesou ovoce dříve a také se zvýší výnos.

To je způsobeno vynikající ventilací a osvětlením větví.

A existuje také miskovitý (nebo vázovitý) tvar koruny, ve kterém budou kosterní větve růst ve stejné úrovni a kmen dosahuje půl metru.. Již v první růstové sezóně je hlavní vodič přestřižen, nedotýká se 3 nebo 4 větví rámu, musí být ve stejné vzdálenosti. Taková koruna bude dokonale a rovnoměrně osvětlena sluncem a je také milována, protože zjednodušuje sklizeň. Tato krása má ale i nevýhody: kosterní větve se stávají zranitelnějšími, pod tíhou hrušek se snadno lámou. Má to však plus – u stromů s miskovitou korunou je mnohem menší riziko poranění škůdci nebo houbami.

Jak správně tvarovat zralé hrušky?

U pětileté, tedy zralé hrušky, je koruna již považována za vytvořenou. Několik let je lepší se jí nedotýkat jako malé. Strom, který je mezi 6 a 8 lety, také nepotřebuje příliš řez. To je normální: jejich růst již nebude tak patrný, takže pokud je potřeba prořezávání, pak je to zanedbatelné.

A je potřeba pouze k udržení sanitárního stavu, to neovlivňuje typ koruny.

Koruna hrušek po nějaké době zhoustne a začne právě období, kdy bude pro sluneční záření obtížnější pronikat k základně. Přichází fáze řídnutí větví, která se protáhne na 2-3 roky. Přesně tolik, nic méně: je to kvůli udržení rovnováhy mezi korunou a kořeny. Ředění obvykle začíná na jaře. A opět vstupuje v platnost metoda „substitučního uzlu“.

Vlastnosti tvorby koruny zralých hrušek:

• větev se zkrátí na plodovou větev, spodní výhon je rozřezán na 2 pupeny – zde je náhradní uzel;
• příští rok vyrostou výhonky z levých pupenů na uzlu, které převezmou funkčnost předchozí větve (zde se stávají náhradami);
• kufr bude muset být také zkrácen, místa vedle řezů zarostou mladými výhonky (brzy – vrcholy) z těch pupenů, které se probudily, koncem jara se vylamují.

Pokud je hruška již stará (za takový se obvykle považuje strom od 15 let), potřebuje vážné omlazení. Prořezávání proti stárnutí zabere 2-3 sezóny, práce se provádějí na jaře, dokud nevykvetou poupata. Ideálně, pokud k takovému řezu dojde po nepříliš plodném roce, kdy bude na rostlině hodně poupat.

Pokud existuje několik suchých a těžkých větví, je třeba je pokácet, ale ne všechny najednou v jednom roce, ale po částech.

Rány musí být pokryty speciálním vybavením. Poté se odebere tmavý film, který slouží jako jakýsi obvaz na řezy, což je nezbytné pro rychlé hojení řezů. Řezat je třeba i špatné větve, tedy ty, které rostou dovnitř, kříží se, nastartují vertikální růst.

Ořezávání nuancí v různých regionech

Ne všichni zahrádkáři tento bod berou v úvahu, ale někdy je rozhodující. Například na Krymu s mírným klimatem a optimálními podmínkami pro úspěšné plodování lze prořezávání provádět po celý rok. Zamrznutí téměř nehrozí (mrazy se v kraji vyskytují, ale ne každý rok a na některých místech).

Kraje a prořezávání hrušek – pravidla.

• Takzvaná zóna rizikového hospodaření (Ural, Sibiř) zahrnuje pěstování hrušňového keře. A to vše proto, že je snazší zakrýt takový strom na zimu (nemůžete to říci o vysoké hrušce). Vytvoří se kmen 10-15 cm vysoký a kosterní větve jsou umístěny libovolně. U mladých hrušek se kosterní větve seřezávají přiměřeně, polokosterní se ztenčují. Ale v pátém roce je vodič zkrácen na horní kosterní větve. Ukáže se keř, ne vyšší než 2,5 m. Vršky pomohou obnovit korunu, která musí být také zkrácena o třetinu délky.
• Ve střední oblasti se osvědčilo prořezávání podle Susovské metody. Koruna se postupně ztenčuje a začátek vychází z poloviny, která je slunci otevřenější. Kufrovaná část koruny je 3 m vysoká a 2 m široká. Polovina vršků je seříznuta do prstenu, zbytek je zkrácen, ohnutý, díky čemuž je stimulována tvorba poupat. Po 5 letech přinesou vrcholy ovoce a můžete začít s omlazením druhé části koruny. Paralelně s tímto procesem dochází k omlazení kořenů.

Existují případy, které jsou považovány, pokud nejsou opomíjeny, pak se tomu blíží. Týká se to například zmrzlých stromů. Pokud vrcholek letničky, která byla vysazena na podzim, zmrzl, může být odříznut o třetinu. U starších stromů s vyvinutým kořenovým systémem bude řez mnohem vážnější. Zahradník bude muset nejprve pečlivě prozkoumat všechny větve a určit omrzliny (dřevo bude mít černý nebo nahnědlý odstín). Pokud je významná část větve zmrzlá, bude muset být naříznuta do prstence.

Postižený vrchol je odříznut na úroveň zdravých tkání. Na krásu není čas, hlavní je zachránit a ozdravit vzorek.

Možností ořezávání je mnoho, jak je patrné z napsaného. Od tvarování a omlazení po stimulující, ztenčující a hygienické. A každý má svůj vlastní úkol. Pro hrušky je pravděpodobně charakteristické prořezávání ztenčení, protože tyto stromy se vyznačují velmi intenzivní tvorbou výhonků. A zajištění zdravé výměny vzduchu ve střední části koruny je základním úkolem takového řezu.

Zahradníci se domnívají, že pro hrušeň existují klíčové roky, které jsou velmi důležité ve vztahu k formování koruny stromu. Jedná se o třetí a čtvrtý ročník. A přesněji řečeno všechny první 4 roky. Dále bude koruna již vytvořena, nebude jí třeba věnovat velkou pozornost.

Prořezávání stromů pro začátečníky. Správný řez jabloně – staré i mladé

Pavel Trannua půdoznalec, autor originálních metod, zahradník se 40letou praxí

Blíží se čas prořezávání stromů – na jaře je potřeba jabloně a hrušně prořezat, než začne téct míza a probudit se poupata, dokud je ještě sníh. Co je správné prořezávání stromů? Stačí na jarní prořezávání zahradnické nůžky a pila? Jak prořezávat mladé a staré stromy? Autor „Velké knihy zahradnictví“ Pavel Trannoy vypráví příběh.

Než budeme mluvit o prořezávání ovocných stromů, chci říci pár slov o opatrnosti a zranění. Málokdy zahradník při své nadšené práci myslí na bezpečnostní opatření při manipulaci se žebříky. Jde tedy o vzácného zahradníka, který v životě nespadl ze schodů. Naučte se pravidlo horolezce a přiveďte jej k automatizaci: ve výšce byste měli mít vždy tři opěrné body. Ne dva. To znamená, že kromě nohou by se měla vždy pevně držet něčeho pevného i jedna z vašich rukou.

Mužský přístup k prořezávání ovocných stromů

Několikrát jsem musel na místě vést kurzy se zahradníky o prořezávání ovocných stromů. Stalo se tak v jednotlivých zahradách i v zahradě na panství A.P. Čechov v Melikhovu u Moskvy. První otázka, kterou jsem lidem po příjezdu na místo položil, byla: „Proč si s sebou nevzal provaz ani jeden člověk? Všichni vzali zahradnické nůžky a pila také. Na provazy ale nikdo nepomyslel.

Přátelé, nejsme v průmyslové zahradě – jsme v individuální zahradě! Zde je prořezávání nemyslitelné bez ohýbání větví pomocí lana. Naklánění větví a jejich vázání je navíc technika hlavní, nikoli pomocná. Formování stromu začíná nakloněním větví a teprve po jeho dokončení dochází k odstranění skutečně překážejících větví. Vždy stihneme nakrájet. Před odříznutím zahušťující větve je třeba si dobře rozmyslet, zda je možné ji odklonit lanem do strany nebo dolů do volného prostoru. Listový aparát by měl být chráněn.

Potřebujete objasnění. Průmysloví agronomové, kteří zahrádkáře učí prořezávání, si vystačí pouze s řeznými nástroji – tak jsou na prořezávání zvyklí. A odřezali spoustu dřeva, takže celý strom zůstal v pařezech.

Nechci říkat, že tato metoda dává špatnou sklizeň – naopak, jabloň miluje silné prořezávání, které přepíná strom na plodování, a pokud to nepřeženete, bude spousta velkých jablek. Pointa je jiná: zaprvé musíte vzít v úvahu psychologii toho, koho učíte, a zadruhé se musíte, kde je to možné, vyhnout otevřeným ranám stromu ve velkém množství.

Prořezávání stromů pro začátečníky – ženským způsobem

Ohledně toho prvního. V zahradnictví, stejně jako jinde, je psychologická stránka problému neméně důležitá než samotné techniky. Naprostou většinu studentů tvoří ženy. To je úplně jiná „mozková hemisféra“ než ta mužská – šetří, nepopírá. To nejsou krásná slova ani prázdná fráze, ale skutečná příroda, kterou by biologové měli znát (je pěstitel rostlin biolog nebo technik?).

Pro ženu je mnohem obtížnější provést rozhodující řez stromů než pro muže. Psychologicky jí mnohem více vyhovuje „šetrná varianta“: místo řezání větví je naklánějte, abyste zabránili růstu.

Ohledně toho druhého. Každý živý tvor má limit „oblasti poškození“. V přírodě existuje jemný mechanismus: pokud má jedinec pocit, že je příliš poškozován, zničí se v zájmu celého druhu. Všechno je s tím přísné; zvířata a rostliny jsou v tomto ohledu mnohem vědomější než lidé. Proto je kácení stromu bez jakéhokoli opatření plné infekce a vysychání.

Navíc ne všechny pařezy jsou úplně zarostlé. Řezy „na prsten“ dobře rostou, tzn. kde vedle charakteristického prstencového přívalu kůry odstraníte tenčí větev od silnější: příliv takový řez rychle utáhne. Pokud uříznete silnou větev a necháte tenčí, pak tam není žádný prstencový příliv kůry, řez bude zarostlý na mnoho let.

Větve se stříhají, aby se pak rána snáze hojila: a) při stříhání tenčí větve od silnější je nejsprávnější stříhat „na kroužek“, po přívalu kůry v blízkosti větve, pak se rána být obklopena prstencem rychle se dělících buněk a brzy se uzdraví; b) při stříhání silnější větve z tenčí nedochází k takovému přívalu, proto se řez provádí tak, aby nezůstal vyčnívající pahýl

A pokud je pahýl silný, více než 5–7 cm, zvláště pokud to byl starý kmen, pak se vůbec nezahojí, dříve nebo později se změní v dutinu. Silné řezy kmene nepřerůstají. Jediné, co v tomto případě můžeme udělat, je pečlivě jej přetřít zahradním lakem, aby se řez uchoval po dlouhou dobu a umožnil tak vznik skutečně nového kmene na straně, kterému prohlubeň v budoucnu neublíží.

Musíte mít pevné pochopení, že u ovocného stromu se kořeny a větve vždy snaží vzájemně korespondovat, jsou vždy v rovnováze. Pokud odstraníte příliš mnoho větví, kořen bude neúměrně velký. Jednak začne silně ovlivňovat rychlý růst mladých výhonů, jednak zůstane bez výživy a zároveň začne v některých částech odumírat. Plod se přirozeně zpozdí, i když se strom samozřejmě vzpamatuje.

Listy jsou tedy dříči, poskytují sacharidy kořenům a samotným jablkům a hruškám. Listový aparát musí být chráněn a větve musí být pečlivě řezány.

Jak správně prořezávat stromy: stará jabloň

Přicházíme tedy k dospělé jabloni (hrušni), kterou se chystáme ořezat. Chcete-li zvolit strategii řezu pro daný strom, musíte nejprve posoudit jeho stav. To nám napoví hodnotu loňského růstu (konců poboček).

Vždy se dívejte především na roční přírůstky: nejen na výhonky posledního roku, ale i na ty předchozí, z nich se dozvíte, jak se strom cítil v posledních 3-4 letech. Obrázky ukazují dva různé případy.

Případ dospělé jabloně:
a) strom se slabým kořenem, b) strom se silným kořenem

Koruna prvního stromu je povislá, porosty jsou krátké, jak se říká, z posledních sil, vrcholy jsou jediným místem růstu a i tak jsou tenké. To znamená, že kořen je z velké části mrtvý. Druhý strom má dlouhé porosty, které jsou jasně viditelné, celá koruna jako by směřovala nahoru, což znamená, že kořen je poměrně velký a výkonný a na stromě je mnoho silných mladých větví a vrcholů.

Strategie prořezávání těchto dvou stromů bude samozřejmě odlišná. U prvního stromu je nutné v první řadě oživit kořenový systém. Kompost vykopejte mělce, potlačte plevel, přidejte čerstvou zeminu do kořenového krčku, abyste probudili adventivní kořeny. Následně oživený kořen způsobí růst čerstvých výhonů, ze kterých se mohou postupně tvořit nové kosterní větve.

Mezitím by se měla koruna vyložit, proředit, odstranit všechny nejstarší, schnoucí věci a zároveň odstranit všechny vrcholy. Můžete odstranit 20–30 procent všech větví najednou.

U druhého stromu musíte začít od koruny, zlepšit podmínky pro plodování. Nejstarší větve nakrájejte na kroužek; Pokud je to možné, přeneste zbývající mladé silné do vodorovnější polohy, abyste zpomalili růst; Chcete-li obecně zesvětlit nakloněné větve, odstraňte zahušťující větve. Celkem lze ze stromu odstranit až 30 % větví, ale za dva roky 15 % každý rok.

Abyste si usnadnili práci s korunkou, musíte před hlavní prací vyčistit „zjevné harampádí“, tzn. větve, které budete muset v každém případě odstranit, bez ohledu na typ koruny a typ řezu, jsou větve, které jsou k ničemu, pouze ulpívají na oblečení a překážejí v pohybu. Jak je poznat? Podle charakteristického rozdílu v tloušťce: jsou umístěny na koncích větví, na dně.

Stará neperspektivní část větve je „vytlačena“ mladším postranním výhonem, nezahušťuje, protože je zbavena výživy, a lze ji bezpečně odstranit. Ovocné větve („plody“), které se kolem větví lepí, necháme.

Obrázek ukazuje příklad toho, jak se ze zesílené koruny tvoří „miska“. Strom je středního věku, jeho větve, i když jsou silné, mohou být vzhledem k délce alespoň částečně ohnuté.

Miskovité struktury dosáhneme rovnoměrným pohybem větví do strany, aby se „otevřela koruna“. V případě silných větví je jejich okamžité ohýbání velmi nebezpečné: mohou se rozdělit, postupně se naklánějí během 2-3 let a zvykají si je na novou polohu pomocí lan. A musíme odříznout jen jednu silnou větev jdoucí do koruny: ta je úplně mimo.

Odstranili jsme mírné množství malých větví: pouze ty nejvíce zahušťující. Pokud po naklonění kosterní větve některý výhon skončí ve svislé poloze, posuneme jej na stranu přídavným podvazkem.

Miskovitá koruna je schopna nést ovoce lépe než zahuštěná

Kdyby se totéž muselo udělat s pilou, z jabloně by se odstranila hora větví, stála by celá „plešatá“, jen v pařezech! Ale v extrémních případech se koruna starého stromu omlazuje radikálněji.

Pokud je horní část koruny považována za zcela beznadějnou, je jednoduše seříznuta, aby se probudil růst vrcholů v blízkosti řezu. Zároveň je ponecháno několik vodorovných větví na podepření jejich olistěných kořenů (u ponechaných větví je nutné je uříznout, zde se dobře probudí spící pupeny).

Vrcholy se nechají růst 1–2 roky, poté se začnou rozšiřovat. Nejprve se ohýbají jen do poloviny, aby neoslabily svůj růst. Po roce – v konečné poloze, aby vytvořily misku. Vršky se snadno odlamují, takže má smysl je nejprve svázat.

Prořezávání mladého stromu na jaře

Podívejme se na další případ: jak prořezat mladý strom. Na obrázku je typický strom, který po výsadbě pár let „volně rostl“, tzn. nebyl dotčen zahradnickými nůžkami. Přirozeně má několik „vůdců“, protože spodní výhonky často rostou silnější než centrální, protože pocházejí ze silnějších pupenů (o tom bude řeč později).

Taková koruna by byla v budoucnu opatřena klasickým zahuštěním (to je tehdy, když je hodně větví a na každý list jsou drobky slunečního záření, produktivita takového olistění je nízká), kdybychom nezasáhli řezem. Za dva roky položíme čtyři kosterní větve, rozšíříme korunu a zvětšíme plochu slunečního světla.

Prořezávání mladého stromu: a) je nápadné, že výhonky takového stromu mají tendenci růst v ostrém úhlu vzhledem ke kmeni, tyto větve se snadno lámou, měly by být opatrně roztaženy do stran; b) pokud budeme tvořit korunu ve formě otevřené misky ze 4-5 kosterních větví, pak lze středový vodič poměrně výrazně zkrátit; Výhony rozkládáme do stran pod úhlem 45°, aby nezastavovaly růst (spodní slabý výhon ohneme vodorovně, je to dočasné)

Prořezávání mladého stromku (pokračování): c) po roce dokončíme kladení 4 kosterních větví, výhon rostoucí uvnitř misky přeložíme do vodorovné polohy na stranu, horní výhony rozložíme do stran, kolmo k ty dva spodní