Baterie se vaří: důvody a mýty – Blog – nakupujte auto zboží v Avtogudoku

Termostaty jsou rozměrově malá, ale velmi praktická zařízení pro řízení přenosu tepla v každodenním životě. V závislosti na aktuální potřebě regulátory teploty pro radiátory zvyšují nebo snižují objem chladicí kapaliny. Souhlas, je to užitečné jak pro pohodu majitelů domu/bytu, tak pro jejich peněženky.

Pro ty, kteří si chtějí zakoupit termostaty pro vybavení radiátorů, doporučujeme, abyste se seznámili s podrobným popisem typů zařízení pro řízení přenosu tepla. Představili jsme a porovnali jejich způsoby ovládání, provozní principy, cenu a specifika instalace. Naše doporučení vám pomohou vybrat optimální odrůdu.

Doplnili jsme informace předložené ke zvážení, shromážděné a systematizované pro budoucí kupce regulátorů tepla vizuálními kolekcemi fotografií, diagramy, regulačními tabulkami a videi.

Výhody topných termostatů

Je známo, že teplota v různých místnostech domu nemůže být stejná. Také není nutné neustále udržovat jeden nebo jiný teplotní režim.

Například v ložnici v noci je nutné snížit teplotu na 17-18 o C. To má pozitivní vliv na spánek a umožňuje vám zbavit se bolestí hlavy.

Termostatický ventil, známý také jako termostat, je určen ke změně objemu chladicí kapaliny procházející zařízením. Změny závisí na okolní teplotě

Všechny typy termostatů obsahují dva hlavní prvky: termostatický ventil a termohlavici – mechanismus pro ovlivňování ventilu

V nejsložitějších modifikacích je termostatický ventil řízen externím teplotním čidlem, které posílá povely do termohlavice v závislosti na změnách teplotního pozadí

Termostat s tepelnou hlavou vybavenou měchovým mechanismem umožňuje automatizovat přívod chladicí kapaliny do zařízení

Nejjednodušší verze termostatu je vybavena termohlavicí pro ruční ovládání. V případě potřeby lze jednoduchou mechanickou tepelnou hlavu snadno vyměnit za vlnovec

Všechny možnosti termostatu jsou rozděleny na zařízení pro jednotrubkové a dvoutrubkové topné okruhy

Termostaty pro dvoutrubkové okruhy jsou určeny pro výrazné poklesy tlaku. Dělí se do dvou skupin: s nastavitelným hydraulickým odporem a bez této funkce

Instalace termostatů vedle topných zařízení umožňuje nastavit optimální teplotu pro každou místnost podle jejího účelu

Účel termostatického ventilu
Povinné součásti termostatu
Termostat s dálkovým teplotním čidlem
Tepelná hlavice pro automatické ovládání
Termostatický ventil nebo ventil je hlavní součástí
Regulační zařízení pro jednotrubkové obvody
Termostatický ventil pro dvoutrubkové systémy
Výhody instalace termostatů pro topná zařízení

Optimální teplota v kuchyni je 19 o C. Je to dáno tím, že v místnosti je spousta topných zařízení, která generují další teplo. Pokud je teplota v koupelně nižší než 24-26 o C, bude v místnosti cítit vlhkost. Proto je důležité zajistit zde vysokou teplotu.

Pokud má dům dětský pokoj, může se jeho teplotní rozsah lišit. Pro dítě do jednoho roku bude vyžadována teplota 23-24 °C, pro starší děti bude stačit 21-22 °C V ostatních místnostech se může teplota pohybovat od 18 do 22 °C.

Komfortní teplotní pozadí se volí v závislosti na účelu místnosti a částečně na denní době

V noci můžete snížit teplotu vzduchu ve všech místnostech. V domácnosti není nutné udržovat vysokou teplotu, pokud bude dům nějakou dobu prázdný, stejně jako během slunečných teplých dnů, při provozu některých elektrospotřebičů vytvářejících teplo apod.

V těchto případech má nastavení termostatu pozitivní vliv na mikroklima – vzduch se nepřehřívá a nevysychá.

Tabulka ukazuje, že v obytných místnostech během chladného období by měla být teplota 18-23 o C. Na podestě, ve spíži jsou povoleny nízké teploty – 12-19 o C

Termostat řeší následující problémy:

• umožňuje vytvořit určitý teplotní režim v místnostech pro různé účely;
• šetří životnost kotle, snižuje množství spotřebního materiálu pro údržbu systému (až o 50 %);
• Je možné provést nouzové vypnutí baterie bez vypnutí celé stoupačky.

Je třeba si uvědomit, že pomocí termostatu není možné zvýšit účinnost baterie nebo zvýšit její přenos tepla. Lidé s individuálním systémem vytápění budou moci ušetřit na spotřebním materiálu. Obyvatelé bytových domů mohou teplotu v místnosti regulovat pouze pomocí termostatu.

Pojďme zjistit, jaké typy termostatů existují a jak správně vybrat zařízení.

Typy termostatů a principy činnosti

Termostaty jsou rozděleny do tří typů:

• mechanické, s ručním nastavením přívodu chladicí kapaliny;
• elektronickýřízena externím teplotním čidlem;
• poloelektronické, ovládaná termohlavicí s vlnovcovým zařízením.

Hlavní výhodou mechanických zařízení je jejich nízká cena, snadná obsluha, přehlednost a důslednost v práci. Při jejich provozu není potřeba využívat další zdroje energie.

Úprava umožňuje ručně regulovat množství chladicí kapaliny vstupující do chladiče, a tím řídit přenos tepla baterií. Zařízení se vyznačuje vysokou přesností nastavení stupně ohřevu.

Významnou nevýhodou konstrukce je, že nemá označení pro seřízení, takže nastavení jednotky bude muset být provedeno výhradně na základě zkušeností. Níže se podíváme na jednu z metod vyvažování.

Hlavními prvky regulátoru mechanického typu jsou termostat a termostatický ventil

Mechanický termostat se skládá z následujících prvků:

• regulátor;
• řídit;
• měchy naplněné plynem nebo kapalinou;

Klíčovou roli hraje látka obsažená v měchu. Jakmile se změní poloha páky termostatu, látka se přesune do cívky, čímž se upraví poloha tyče. Tyč působením prvku částečně blokuje průchod a omezuje vstup chladicí kapaliny do baterie.

Elektronické termostaty jsou složitější konstrukce, založené na programovatelném mikroprocesoru. Pomocí něj můžete stisknutím několika tlačítek na ovladači nastavit určitou teplotu v místnosti. Některé modely jsou multifunkční, vhodné pro ovládání kotle, čerpadla nebo směšovače.

Struktura a princip fungování elektronického zařízení se prakticky neliší od jeho mechanického protějšku. Zde má termostatický prvek (vlnovec) tvar válce, jeho stěny jsou zvlněné. Je naplněna látkou, která reaguje na výkyvy teploty vzduchu v domácnosti.

Jak teplota stoupá, látka expanduje, což má za následek vytváření tlaku na stěnách, což podporuje pohyb tyče, která automaticky uzavírá ventil. Při pohybu dříku se vodivost ventilu zvyšuje nebo snižuje. Pokud se teplota sníží, pracovní látka se stlačí, v důsledku toho se měch nenatáhne, ale ventil se otevře a naopak.

Vlnovce mají vysokou pevnost, dlouhou životnost a vydrží statisíce stlačení během několika desetiletí.

Hlavním prvkem elektronického regulátoru je teplotní senzor. Mezi jeho funkce patří přenos informací o okolní teplotě, v důsledku čehož systém generuje požadované množství tepla

Elektronické termostaty se běžně dělí na:

• Zavřeno termostaty pro topná tělesa nemají funkci automatické detekce teploty, takže se nastavují ručně. Je možné upravit teplotu, která bude v místnosti udržována a přípustné kolísání teplot.
• Otevřít termostaty lze naprogramovat. Například, pokud teplota klesne o několik stupňů, může se změnit provozní režim. Je také možné nastavit dobu odezvy konkrétního režimu a upravit časovač. Taková zařízení se používají především v průmyslu.

Elektronické regulátory jsou napájeny bateriemi nebo speciální baterií, která je dodávána s nabíječkou. Poloelektronické regulátory jsou ideální pro domácí účely. Jsou vybaveny digitálním displejem, který zobrazuje teplotu v místnosti.

Princip činnosti poloelektronických zařízení pro nastavení přenosu tepla radiátorem je vypůjčen z mechanických modelů, takže jeho nastavení se provádí ručně

Plynové a kapalinové termostaty

Při vývoji regulátoru lze jako termostatický prvek použít látku v plynném nebo kapalném skupenství (například parafín). Na základě toho se zařízení dělí na plynové a kapalné.

Parafín (kapalný nebo plynný) má schopnost expandovat pod vlivem teploty. V důsledku toho hmota tlačí na vřeteno, ke kterému je ventil připojen. Tyč částečně blokuje potrubí, kterým prochází chladicí kapalina. Vše se děje automaticky

Plynové regulátory mají dlouhou životnost (od 20 let). Plynná látka umožňuje plynuleji a přesněji regulovat teplotu vzduchu ve vaší domácnosti. Zařízení jsou dodávána se senzorem, který určuje teplotu vzduchu v domácnosti.

Plynové měchy reagují rychleji na kolísání pokojové teploty. Kapalné se vyznačují vyšší přesností přenosu vnitřního tlaku na pohyblivý mechanismus. Při výběru regulátoru na bázi kapalné nebo plynné látky se řídí kvalitou a životností jednotky.

Regulátory kapalin a plynu mohou být dvou typů:

• s vestavěným senzorem;
• s dálkovým ovládáním

Zařízení s vestavěným čidlem se instalují vodorovně, protože vyžadují, aby kolem nich cirkuloval vzduch, který zabraňuje teplu z potrubí.

Termostaty jsou vhodné nejen pro topné systémy na bázi plynového, elektrokotle nebo konvertoru. Používají se v systémech „teplé podlahy“ a „teplé stěny“. Je důležité vybrat modifikaci, která je vhodná pro konkrétní systém (+)

Dálkové senzory je vhodné použít v případech, kdy:

• baterie je pokryta hustými závěsy;
• Termostat je umístěn ve svislé poloze;
• hloubka radiátoru přesahuje 16 cm;
• regulátor je umístěn ve vzdálenosti menší než 10 cm od okenního parapetu a více než 22 cm;
• Radiátor je instalován ve výklenku.

V těchto situacích nemusí vestavěný senzor fungovat správně, proto používám dálkový.

Typicky jsou snímače umístěny pod úhlem 90 stupňů vzhledem k tělesu radiátoru topení. V případě paralelní instalace se jeho hodnoty ztratí vlivem tepla vycházejícího z radiátorů.

Tipy, než začnete instalovat termostat

Doporučujeme, abyste se před instalací zařízení seznámili s následujícími tipy, které byste si měli zapamatovat.

1. Před instalací uzamykacího a ovládacího mechanismu byste si měli přečíst doporučení výrobce.
2. Konstrukce regulátorů teploty obsahuje křehké části, které mohou selhat i při mírném nárazu. Proto je třeba při práci se zařízením dbát opatrnosti a pozornosti.
3. Je důležité vzít v úvahu následující bod – ventil musí být instalován tak, aby termostat zaujímal vodorovnou polohu, jinak by se do prvku mohl dostat teplý vzduch přicházející z baterie, což negativně ovlivní jeho činnost.
4. Na těle jsou šipky, které ukazují, kterým směrem se má voda pohybovat. Při instalaci je třeba vzít v úvahu i směr vody.
5. Pokud je na jednotrubkovém systému instalován termostatický prvek, musí být předem nainstalovány obtoky pod potrubí, jinak při odpojení jedné baterie selže celý topný systém.

Poloelektronické termostaty se montují na baterie, které nejsou zakryty závěsy, ozdobnými mřížkami nebo různými předměty v interiéru, jinak senzor nemusí fungovat správně. Termostatické čidlo je také vhodné umístit ve vzdálenosti 2-8 cm od ventilu.

Termostat je obvykle instalován na vodorovném úseku potrubí poblíž místa vstupu chladiva do topného zařízení

Elektronické termostaty by neměly být instalovány v kuchyni, v hale, v kotelně nebo v její blízkosti, protože taková zařízení jsou citlivější než poloelektronická. Zařízení je vhodné instalovat do rohových místností, místností s nízkou teplotou (obvykle se jedná o místnosti umístěné na severní straně).

Při výběru místa instalace byste se měli řídit následujícími obecnými pravidly:

• V blízkosti termostatu by neměla být žádná zařízení, která generují teplo (například ohřívače ventilátorů), domácí spotřebiče atd.;
• Je nepřípustné, aby bylo zařízení vystaveno slunečnímu záření a aby bylo umístěno v místě, kde je průvan.

Při zapamatování těchto jednoduchých pravidel se můžete vyhnout řadě problémů, které při používání zařízení vznikají.

Instalace automatických regulátorů vytápění

Níže uvedené pokyny vám pomohou nainstalovat termostat na hliníkové i bimetalové radiátory.

Pokud je radiátor připojen k funkčnímu topnému systému, měla by z něj být vypuštěna voda. To lze provést pomocí kulového ventilu, uzavíracího ventilu nebo jakéhokoli jiného zařízení, které blokuje průtok vody ze společné stoupačky.

Poté otevřete ventil baterie, který se nachází v oblasti, kde voda vstupuje do systému, a zavřete všechny kohoutky.

Po odstranění vody z baterie je nutné baterii propláchnout, aby se odstranil vzduch. To lze také provést pomocí Mayevského jeřábu

Dalším krokem je odstranění adaptéru. Před zákrokem je podlaha pokryta materiálem, který dobře absorbuje vlhkost (ubrousky, ručníky, měkký papír atd.).

Těleso termostatického ventilu je upevněno pomocí nastavitelného klíče. Zároveň druhým klíčem odšroubujte matice umístěné na trubce a adaptér, který je umístěn v samotné baterii. Dále odšroubujte adaptér z těla.

Při odšroubování adaptéru možná budete muset použít ventil umístěný uvnitř baterie

Po demontáži starého adaptéru se nainstaluje nový. Za tímto účelem umístěte do konstrukce adaptér, utáhněte matice a objímku a poté důkladně očistěte vnitřní závity pomocí čistého materiálu.

Dále se vyčištěný závit několikrát omotá bílou instalatérskou páskou (zakoupenou samostatně ve specializovaných prodejnách), načež se adaptér, radiátor a rohové matice pevně přišroubují.

Nit musí být obalena instalatérskou zajišťovací páskou ve směru hodinových ručiček, přičemž se provede 5-6 otáček. Je důležité, aby páska ležela naplocho, proto je nutné ji v případě potřeby včas vyhladit

Jakmile je instalace adaptéru dokončena, musíte začít odstraňovat starý límec a instalovat nový límec. V některých případech je obtížné obojek sejmout, proto se jeho části vyříznou šroubovákem nebo pilkou a následně se od sebe odtrhnou.

Následuje instalace samotného termostatu. Za tímto účelem se podle šipek zobrazených na těle nainstaluje na límec, po kterém při upevnění ventilu nastavitelným klíčem utáhněte matici, která je umístěna mezi regulátorem a ventilem. Současně pomocí druhého klíče matici pevně utáhněte.

Při montáži termostatu je důležité nepoškodit závit a po dotažení zkontrolovat pevnost spoje, aby při pouštění vody nedocházelo k netěsnostem.

V konečné fázi musíte otevřít ventil, naplnit baterii vodou, ujistit se, že systém funguje, nedochází k únikům a nastavit určitou teplotu. Ve dvoutrubkovém systému můžete instalovat termostaty na horní přívod.

Způsob nastavení mechanického termostatu

Po instalaci je důležité správně nastavit mechanické modely. Chcete-li to provést, musíte zavřít okna a dveře v místnosti, abyste minimalizovali tepelné ztráty, což poskytne přesnější výsledek topného systému.

V místnosti je umístěn teploměr, poté se ventil vypne, dokud se nezastaví. V této poloze chladicí kapalina zcela naplní chladič, což znamená, že přenos tepla zařízení bude maximální. Po nějaké době je nutné zaznamenat výslednou teplotu.

Dále musíte otočit hlavu úplně v opačném směru. Teplota začne klesat. Když teploměr ukazuje optimální hodnoty pro místnost, ventil se začne otevírat, dokud neuslyšíte zvuk vody a nenastane náhlé zahřátí. V tomto případě je rotace hlavy zastavena a fixována její poloha.

Závěry a užitečné video k tématu

Video názorně ukazuje, jak nastavit termostat a implementovat jej do topného systému. Jako příklad si vezměte automatický elektronický ovladač Living Eco od značky Danfoss:

Termostat si můžete vybrat na základě vlastních přání a finančních možností. Pro domácí účely je ideální mechanická a poloelektronická jednotka. Příznivci chytrých technologií možná dají přednost funkčním elektronickým úpravám. Zařízení je také možné instalovat bez zapojení specialistů.

Máte nějaké dotazy k tématu navrhovanému ke zvážení? Chtěli byste se podělit o své osobní zkušenosti získané při instalaci nebo používání termostatu? Pište prosím komentáře.

V poslední době se na internetu zrodilo mnoho mýtů kolem otázky, proč se baterie vaří. Některým z nich lze ve skutečnosti snadno uvěřit, protože znějí jako pravda. Ostatní jsou vyloženě vtipní. Účelem tohoto článku je tyto a další mýty o varu baterie rozumně vyvrátit a také jednoduše vysvětlit, proč k tomu vlastně dochází, kde hledat příčiny a jak je odstranit.

Podmínky varu baterie a povaha tohoto procesu

Nutno podotknout, že var dotyčné baterie není zrovna tím varem, na který jsme v běžném životě zvyklí. Jak si většina lidí tento proces představuje? Pokud naplníte nádobu vodou a ponoříte do ní zapojenou konvici, tekutina se časem vyvaří. Nejprve se objeví vzduchové bubliny, poté začne vydatné bublání s uvolňováním vodní páry. Aby tento proces mohl začít, jednoduše řečeno, je nutná pouze jedna podmínka: voda se musí ohřát na 100 °C.

Zjednodušeně, protože bod varu vody není vždy 100°C. Toto číslo je ovlivněno tlakem a dalšími faktory. Pokud například ohříváte vodu ve zcela uzavřené nádobě, bude vřít při vyšší teplotě, protože tlak uvnitř nádoby se zvýší v důsledku expanze kapaliny a odpařování. Na druhou stranu, když ohřejete vodu řekněme na Mount Everestu (v otevřené nádobě), tak díky sníženému atmosférickému tlaku bude vřít na teplotu pouhých 69°C.

Ale vraťme se k bateriím. Aby mohl výše uvedený proces v autobaterii začít, je samozřejmě nutné zahřát elektrolyt. Jeho bod varu, protože se skládá z vody a kyseliny, je přibližně 113 °C. Jak může být tak horko? Pokud deskami baterie procházíte velmi velkým proudem, teoreticky se může olovo proměnit v kotel a elektrolyt se bude vařit. Může se také zahřívat z externích zdrojů tepla, jako je motor.

Naštěstí pro všechny majitele aut nejsou uvedené dvě možnosti ničím jiným než nepodloženými mýty. Vrátíme se k nim později.

Ve skutečnosti je povaha varu baterie úplně jiná. Vědecky se tomuto procesu ani neříká vaření. Co se děje uvnitř baterie, když se uvolní vzduchové bubliny nebo bublání, se nazývá elektrolýza. Jedná se o elektrochemickou reakci, při které proud procházející olověnými deskami štěpí vodu obsaženou v elektrolytu na jeho složky – vodík a kyslík (H2O – vzorec pro vodu si asi pamatuje každý). Dvě látky získané elektrolýzou stoupají na povrch elektrolytu v plynném stavu, což lze skutečně pozorovat při „vaření“ baterie.

Jaké podmínky jsou nutné pro spuštění tohoto procesu v baterii? Stejně jako u běžného domácího varu není ani zde teplota rozhodujícím faktorem. Rozhodující je zde napětí, při kterém proud prochází deskami, a také stav nabití baterie. Podívejme se na tyto faktory podrobněji.

Když baterie není plně nabitá, když jí prochází elektrický proud, dochází v ní k elektrochemické reakci, která způsobí akumulaci náboje. Jednoduše řečeno, k tomu dochází, když se síran olovnatý na deskách rozpouští ve vodě. V důsledku toho se kapalina v „plechovkách“ baterie změní na elektrolyt skládající se z vody a kyseliny. V souladu s tím, když sulfát dojde (podmíněně, pro snazší pochopení), baterie již nepřijímá náboj.

Pokud poté budete nadále procházet elektrickým proudem přes baterii, bude reakce rozpuštění síranu olovnatého ve vodě nahrazena reakcí elektrolýzy. Voda obsažená v elektrolytu se začne rozkládat na vodík a kyslík, které se vypařují v plynném stavu.

V této fázi vstupuje do hry druhý faktor – napětí. Aby elektrický proud procházel nabitou 12voltovou baterií, musí být napětí vyšší než 14.4 voltu (nebo vyšší než 2.4 voltu na článek).

To vede k následujícímu závěru: Aby se baterie začala „vařit“, musí být plně nabitá a napětí na svorkách musí překročit 14.4 V.

Jediný důvod, proč se baterie vaří v autě nebo při nabíjení z nabíječky

Vlastně právě tento důvod je již znám. Ať už je to pod kapotou auta nebo při nabíjení ze stacionární nabíječky, baterie se vaří, protože je nabitá, ale napětí nad 14.4 V je do ní nadále přiváděno. Podívejme se nyní na důvody, proč k tomu v praxi dochází.

Baterie v autě vře

Začněme autem. Při instalaci do automobilu se vybitá baterie nabíjí generátorem za chodu motoru. Protože rychlost otáčení generátoru přímo závisí na otáčkách motoru, napětí, které produkuje, se neustále mění, když řidič sešlápne nebo uvolní plynový pedál.

Aby generátor napájel baterii normálním napětím pro její nabíjení, je mezi těmito dvěma jednotkami instalován reléový regulátor. Jedná se o zařízení, které stabilizuje (omezuje) napětí dodávané z generátoru do palubní sítě vozidla.

V souladu s tím se již objevuje jediný důvod, proč se autobaterie může vařit. Je schovaný v reléovém regulátoru. Pokud je vadná, nepracuje správně apod., pak může být baterie napájena napětím přesahujícím 14.4 V. V důsledku toho se baterie nakonec zcela nabije, načež (pokud není vůz vypnutý) začne tzv. přebíjení. Ve skutečnosti, jak již víme, proces elektrolýzy začíná v baterii. Elektrolyt zanechává voda rozštěpená na vodík a kyslík, a když se v tuto chvíli podíváte dovnitř, můžete vidět bubliny těchto plynů nebo dokonce bublání.

Jak otestovat relé regulátoru napětí?

Abyste se ujistili, že se baterie v autě vaří kvůli vadnému relé-regulátoru, můžete to snadno zkontrolovat sami. K tomu budete potřebovat multimetr nastavený na režim měření stejnosměrného napětí nebo voltmetr trvale připojený k baterii. Proces ověření je velmi jednoduchý. Při běžícím motoru a vypnutých všech spotřebičích (světla, topení atd.) je nutné změřit napětí na svorkách baterie. Pokud překročí 14.4 V, pak je regulátor napětí vadný.

Reléový regulátor v automobilech je zpravidla nastaven tak, že při zapnutí spotřebičů (kvůli nim klesá napětí) je do baterie dodáváno méně než 14.4 V. Děje se tak proto, aby se baterie při dlouhé jízdě nemohla nabít na 100 % a nezačal proces elektrolýzy vody. A jak jsme již zjistili, pokud není baterie plně nabitá, nezačne se vařit.

Při testování regulátoru napětí je třeba vzít v úvahu jeden důležitý faktor. Když je baterie velmi vybitá, napětí na jejích svorkách nebude maximální, které může regulátor napětí propustit. Nejvyšší bude, když se baterie nabije na maximální možnou úroveň pro konkrétní vozidlo. Z tohoto důvodu je vhodnější kontrolovat činnost reléového regulátoru nikoli pomocí multimetru, ale pomocí voltmetru zabudovaného do palubní sítě. Na základě jeho údajů můžete odhadnout napětí během jízdy, když je baterie nabitá na maximum.

Proč se baterie při nabíjení vaří?

Při nabíjení baterie ze stacionární nabíječky se vaří úplně ze stejného důvodu. Baterie je plně nabitá, ale jejími elektrodami dále protéká proud. To je možné pouze v případě, že nabíječka produkuje napětí vyšší než 14.4 V.

Bohužel tímto nedostatkem trpí téměř všechny levné nabíječky. Pokud jedno z těchto zařízení rozeberete, najdete uvnitř pouze tři díly – transformátor a dvě diody. Transformátor snižuje síťové napětí z 230 V na 14-18 V a diody jej usměrňují a převádějí ze střídavého na přímé. V takových zařízeních nejsou žádné prvky stabilizující nebo omezující napětí. V souladu s tím lze do baterie dodávat výrazně více než 14.4 V.

Levné nabíječky zpravidla nejsou vybaveny voltmetrem (pouze ampérmetrem). Proto se při použití takových zařízení důrazně doporučuje dodatečně sledovat nabíjecí napětí pomocí multimetru.

Baterie se vaří, i když regulátor funguje správně (nebo při normálním nabíjení)

Mnoho lidí zařazuje tento důvod do samostatné kategorie, ačkoli se baterie vaří kvůli stejné elektrolýze a přepětí. Hovoříme o bateriích, které mají zkratovanou „plechovku“. Takové baterie jsou schopné varu s plně funkčním relé-regulátorem, stejně jako při dobíjení z nejmodernější nabíječky s automatickým ovládáním. A tady je důvod.

Autobaterie se skládají ze šesti přihrádek („plechovek“), z nichž každá je samostatnou malou baterií. Pro normální (plné) nabití jedné takové „plechovky“ je zapotřebí napětí 14.4 / 6 = 2.4 V. Když je jeden z článků zkratován, změní se z baterie na proudový vodič. V souladu s tím, pro nabití celé baterie se zkratovaným oddílem již není potřebné napětí 14.4 V, ale 14.4 – 2.4 = 12.0 V.

A perfektně fungující regulátor napětí na autě produkuje 14.4 V (nebo o něco méně). V důsledku toho se ukazuje, že proces elektrolýzy v baterii se zkratovanou plechovkou začíná mnohem dříve než ve „zdravé“. V praxi se taková baterie v autě začne vařit téměř okamžitě po nastartování motoru.

Identifikovat baterii se zkratovaným článkem je celkem snadné. Když všechny ostatní články silně probublávají, zkratovaná nádoba se nevaří.

5 mýtických důvodů, proč se vaše baterie vaří

Nyní se podívejme na důvody, proč se baterie nemůže vařit, ale internet nám říká něco jiného. Navíc nebudeme jen uvažovat, ale podložit každý mýtus slovy, která jsou co nejsnáze pochopitelná.

Mýtus č. 1. Baterie se vaří, protože jí prochází velký proud.

Ve skutečnosti proud protékající baterií v autě není větší než 10 A. A to jen krátkodobě. V podstatě jím projde jen pár ampér, nebo dokonce zlomek ampéru. Představíme-li si talíře ve sklenicích jako kotel, pak jeho výkon bude (násobek voltů ampérem) 14.5 * 10 = 145 W. Připomeňme, že je to krátkodobé.

U kotle o výkonu pouhých padesát wattů by trvalo celou věčnost, než by přivedl do varu (113 °C) asi tři litry elektrolytu (přibližně množství v průměrné baterii). Ne-li nekonečno. Samozřejmě, pokud předpokládáme, že všech 80 A vyprodukovaných generátorem projde baterií, pak bude výkon více než kilowatt. Nejedná se však o nic jiného než o pohádku. Mýtus. To se nestává.

Mýtus č. 2. Baterie se vaří, protože se přehřívá horkem pod kapotou.

Pokud by teplota pod kapotou auta byla dostatečně vysoká na to, aby vyvařila elektrolyt v plastovém pouzdře baterie, stejně byste na ten okamžik nečekali. Při takové teplotě by chladicí systém motoru explodoval mnohem dříve. Pro kontrolu můžete změřit teplotu baterie v horkém letním dni s motorem v chodu po dlouhou dobu. 113°C tam nenaměříte. Ale teplo stále musí projít pouzdrem baterie, aby se zahřál elektrolyt. A tepelné ztráty ještě nebyly zrušeny.

Mýtus č. 3. Baterie se vaří, protože má menší kapacitu, než potřebuje.

Další nesmysly. I když do auta nainstalujete baterii 10 A*h, pokud je reléový regulátor v dobrém provozním stavu, nabije se v pohodě, a je to. Dokud je napětí pod 14.4 V, varná elektrolýza nezačne.

Mýtus č. 4. Baterie s vyšší kapacitou se vaří, protože se kvůli velikosti a stísněnému prostoru hůře větrá.

Toto je mýtus ze stejné pohádky jako #2. Pokud jste nainstalovali baterii s větší kapacitou, než je nutné, a bojíte se, že se kvůli tomu přehřeje, změřte teplotu za výše popsaných podmínek. Bod varu elektrolytu tam bude velmi daleko. I když jedete na Saharu měřit (jezdí tam auta). Co říci o našem regionu.

Mýtus č. 5. Baterie se vaří kvůli sulfataci

Jediné, čím sulfatovaná baterie trpí, je pokles kapacity a studeného startovacího proudu. Nabíjí se úplně stejně jako nová baterie, jen rychleji (může přijmout méně energie). Dále, pokud nabíjecí napětí nepřekročí jmenovitou hodnotu, var nezačne.

Video o problému varu baterie