Vrata pro kutily z vlnitého plechu: fotografie a videa

Brány a brány z vlnité lepenky patří do rozpočtové kategorie: jejich výroba nezabere mnoho času a materiálů. Je pravda, že pokud si vyberete model běžných křídlových bran bez uměleckých doplňků. Existují také možnosti s kovacími prvky, zde je složitost práce větší, náklady jsou mnohem vyšší. Dokonce i amatérský svářeč dokáže vyrobit jednoduché křídlové brány z vlnité lepenky vlastníma rukama: existuje málo švů, jsou jednoduché.

Designy křídel

I v tak jednoduchém provedení, jako je křídlo brány nebo vrata, to lze provést různými způsoby a možností je mnoho. Za prvé, umístění propojek se liší:

• šikmo;
• horizontálně;
• křížem.

Každá metoda je testována a funguje a poskytuje dostatečný stupeň tuhosti. Zde si vyberete, co se vám zdá správnější nebo spolehlivější.

Je rozdíl v provedení samotných bran – s pevným rámem nebo bez něj (horní lišta). S rámem je brána stabilnější, ale pak jsou tu výšková omezení: vysoká auta – kamiony nebo speciální technika – nebudou moci vjet do dvora. Se správným vyztužením regálů (sloupků) a běžně vyrobených křídel (s vyztužením v rozích) budou spolehlivé i brány bez rámu.

Při instalaci brány s rámem je spotřeba kovu větší – o délku propojky, ale zároveň nemůžete dodatečně posílit sloupky: zatížení na nich je menší.

Aby bylo upevnění profilovaného plechu pohodlnější, je podél vnějšího (někdy vnitřního, jako na obrázku výše) obvodu křídel přivařen tenkostěnný kovový profil o šířce 1 cm, který je třeba vzít v úvahu při určování rozměrů polotovarů pro dveře.

Aby byla konstrukce co nejpevnější, aby „nechodila“ a nevydávala hluk ve větru, je v rozích provedeno vyztužení. A opět existují dva způsoby. Prvním je svaření rohů vyříznutých z plechu.

Druhým je umístit krátké rohové výztuhy ze stejné trubky, která svařovala rám křídel.

Při montáži je rozdíl: od spojů jsou trubky spojeny pod úhlem 45 ° nebo jen konce. Profesionálnější – pod úhlem 45°, jednodušší – od začátku do konce. Některé způsoby montáže vůbec nepočítají s možností spojování pod úhlem (pokud jsou obě křídla sestavena jako jednodílná a teprve když jsou zavěšena na tyče, jsou rozřezána na dvě části).

Další jemnost, která závisí na množství sněhu v zimě. Jak vidíte na fotce, spodní lišta křídel je zvednutá do různých výšek od země – někde pár centimetrů, někde 20 cm a výše. Záleží na výšce sněhové pokrývky v zimě: pokud sněží a brána je ze země, neotevřete ji. Aby do této mezery v létě nelezli živí tvorové, po roztání sněhu se lišta našroubuje na šrouby a koncem podzimu se opět odstraní.

Křídlové brány lze automatizovat. Pak je můžete ovládat dálkovým ovladačem a nemusíte vycházet do sněhu a deště.

materiály

Pro pilíře obvykle berou profilovou svařovanou trubku 80 x 80 mm s tloušťkou stěny 3 mm. Jsou vykopány pod hloubkou mrazu půdy, nastaveny přísně svisle a nality betonovou maltou. Práce na instalaci brány začínají poté, co beton získá asi 50% pevnost. Pokud teplota venku není nižší než + 20 ° C, bude to trvat 5-6 dní, pokud je chladnější – až dva týdny.

Pro křídla se používá profilová trubka různých sekcí: v závislosti na síle větru a rozpětí brány: existuje možnost 60 * 40 mm, je 40 * 20 mm. Vyberte si podle vlastních podmínek. Na propojkách berou buď stejnou trubku, nebo o něco menší část, až do 20 x 20 mm. Všechny tyto trubky lze odebírat s tloušťkou stěny 2 mm, lze použít 3 mm. Silnější jsou dražší (prodávají se na kilogramy) – jsou těžší, ale 3mm kov se snáze svaří, což je pro začátečníky ve svařování důležité.

Materiál pro bránu se odebírá stejně jako u plotu z profilovaného plechu, je připevněn ke stejným samořezným šroubům. Před zahájením práce je nutné kov připravit: odstranit veškerou rez (bruskou s kovovým kartáčem), napenetrovat antikorozním nátěrem a nalakovat. Po vysušení můžete začít pracovat.

Fotoreportáž o výrobě a montáži brány

Toto je jedna z možností, jak si vyrobit bránu z vlnité lepenky vlastníma rukama. Technologie není nejlepší, ale ani nejhorší: posledních šest let vše fungovalo bez problémů.

Závěsy jsou přivařeny k instalovaným sloupům 80-80 mm, protikusy jsou přivařeny v požadované vzdálenosti na svislých částech stojanů od trubky 40 * 40 mm – vpravo a vlevo. Stojany zavěsíme na panty na sloup, mezi ně a sloupy vložíme vrstvu požadované tloušťky a zafixujeme svorkou.

Změříme požadovanou výšku a odřízneme přebytek, shora na stojany, nikoli na póly, svaříme příčník ze stejné trubky 40 * 40 mm. Kvalita svařování v této fázi není důležitá. Stále chytáme detaily, nestaráme se o důkladnost švu – pak to uvedeme do normy. Hlavní věc je, že vše je hladké a drží pohromadě. Proto sbíráme body na několika místech.

Stejným způsobem uchopíme trubku podél dna.

Najdeme střed příčných trámů. Od středu dejte stranou 3 mm v obou směrech. Děláme jasné značky. Změříme vzdálenost mezi horním a spodním nosníkem, odřízneme dva segmenty, svaříme je podle značek (mezi dvěma svislými trubkami by měla být mezera 6 mm).

Měříme vzdálenost mezi dvěma sloupky jedné poloviny brány. Měly by být stejné, ale je lepší měřit samostatně. Odřízněte trubky na požadovanou délku a připevněte je v požadované výšce. Pokud potřebujete více příčníků, nainstalujte je také.

Na vyznačeném středu bruskou nahoře a dole provedeme průchozí řezy a rozdělíme bránu na dvě poloviny. Takže velmi jednoduše jsme dostali bránu, která se bude bez problémů otevírat a zavírat.

Rám křídel brány je připraven. Sejmeme, položíme na rovnou vodorovnou plochu a dobře svaříme švy. Zde je již důležitá kvalita svařování, hlídáme plnost vany, snažíme se nevypalovat otvory. Začistíme hotové švy, základní nátěr, barvu.

Pokračujeme k montáži podpěry pro upevnění profilového plechu. Pro snížení větrovitosti byl rozřezán na dvě části, takže plech není pevný, ale nařezaný. K tomu používáme profilovanou trubku 20 * 20 mm. Nakrájíme ho na segmenty požadované délky, aby se dal upevnit podél vnitřního obvodu.

Vystavíme je ve stejné rovině s vnější částí – plech bude přišroubován zevnitř. Upevňujeme jej na samořezné šrouby s předem vyvrtanými otvory požadovaného průměru.

Hotový rám natřeme – uvnitř světle šedou barvou, zvenku – červenohnědou, aby odpovídal barvě vlnité lepenky. Necháme zaschnout.

Pokračujeme k instalaci profilovaného plechu na bránu. Je oříznut o něco menší než hlavní rám – po obvodu by měl být zářez o 2-3 mm. Jsou položeny na připravené podpěry a upevněny zevnitř podél obvodu na samořezné šrouby.

Můžete si vzít speciální, s klobouky a těsněními, ale nasadí je na obyčejné.

Dá se říci, že brána je připravena.

Zbývá nainstalovat zácpu. Zámek a kliku samozřejmě zabudovat můžete, ale kvalita levných je velmi nízká a brát drahé je v současnosti nedostupný luxus. Proto byly ze zbytků trubek a tvarovek svařeny šrouby. Rozhodně fungují za jakýchkoliv podmínek.

Jeden (horní) je namontován na samořezné šrouby s protikusem na křídlech, dva spodní jsou připevněny ke stojkám. Do země byly na správných místech vyvrtány malé otvory, do kterých byly zabetonovány úseky kruhových trubek, jejichž průměr byl větší než průměr tyče. Brána je vyrobena stejným způsobem, pouze je do ní zapuštěn zámek.

Díky této výrobní technologii je zaručeno otevírání a zavírání křídel brány. Pokud při instalaci pilířů došlo k určitým deformacím, jsou zohledněny. S prezentací krok za krokem nevypadá celý proces složitě a skutečně je. Pokud svařujete všechny díly samostatně, geometrie musí být dokonalá a navíc musíte dbát na to, aby trubka při svařování nevedla. Podívejte se na několik různých technologií pro výrobu bran z vlnité lepenky v další části, která obsahuje videonávody.

Jak vyrobit bránu z vlnité lepenky: videonávody

Pokud je dílo nové, tak i po fotoreportáži mohou zůstat dotazy. Některé z nich mohou objasnit videonávody na dané téma. Nejprve zopakujeme výše popsanou technologii: rám montujeme přímo na instalované sloupky.

Stejná technologie, ve fotosekvenci.

Druhé video je o tom, jak správně svařit rám při spojování trubek pod úhlem 45°. Přístup je profesionální.

Ti, kteří ještě nezažili svařování bran nebo dveří, mohou mít otázky, jak svařovat panty. Není to tak jednoduché, jak se zdá. Podívejte se na další video tutoriál.

Přesnější vysvětlení toho, jaké pohyby provádět při svařování pantů brány, kam nasměrovat elektrodu a další nuance, naleznete v následujícím videu.

Hezký den všem. V roce 2021 jsem zdědil garáž. Protože jsem v životě nedržel v ruce nic těžšího než křen, nepotřeboval jsem garáž a jen tam stál.

V zimě 2023 však trochu přišlo uvědomění, že musím v tomto životě kromě práce a počítače dělat i něco jiného a začal jsem se aktivně zásobovat různými nástroji a učit se je používat. Tak se objevila první bruska, svářečka (MMA+MIG/MAG+TIG), vrtačka a další pomocné nástroje.

To byla předmluva k tomu, že se nestavím jako guru svářeč, mechanik, soustružník atd., ale prostě prosťáček samouk.

Nyní k bodu tohoto příspěvku – garážová vrata. Takto vypadali:

Foto 1 – Garážová vrata.

Obecně s nimi byli docela spokojeni, až na to, že v zimě se země před nimi zvedla o 2-3 centimetry a brány se neotevřely. Levá brána byla pevně zaseknutá, pravá odřená o zem, ale otevřela se.

Problém bylo asi možné rychle vyřešit: snížit výšku brány, vyhloubit půdu. Ale jelikož jsem se během zimy 2023-2024 zdálo, že jsem se už něco naučil (trochu vařil, krájel, vrtal trochu), vznikl zájem vyrobit bránu sám od začátku, s možností je zateplit a získat v tom nějaké zkušenosti. Navíc pokud začnu garáž využívat jako dílnu, tak jsem určitě plánoval mít v jedné z vrat bránu. Před zahájením takového projektu jsem šel na YouTube pro teorii. Zastavil jsem se u určitého videa, kde byla popsána technologie výroby, kterou jsem připraven kritizovat nyní, ale o tom později.

Prvním krokem bylo prostudovat rám staré brány: vrata byla připevněna k rohům, z nichž jedna byla připevněna ke zdi ze škvárového bloku, druhá byla přivařena k desce, která byla mezi sousedovou garáží a mojí garáží. Rohy nahoře byly spojeny kanálem. Zespodu byly rohy spojeny žlabem zapuštěným do země (foto 2). V důsledku toho jsem se rozhodl demontovat vše kromě spodního kanálu, plánoval jsem k němu přivařit svůj nový rám (pro zvýšení výšky prahu).

Foto 2 – Spodní kanál

Vzal jsem požadované rozměry. Co se týče šířky, zvolil jsem nejmenší velikost a ubral od ní další 2 centimetry. Výška byla vedena potrubím, ve kterém vedou dráty.

Po nasnímání všech rozměrů jsem začal navrhovat bránu (foto 3). Pro plechy i profily bylo rozhodnuto použít tloušťku kovu 2 mm. Na boky rámu jsem použil roh 75x75x5, spodní propojku z trubek 60x40x2 a 50x25x2 svařených dohromady (tedy nová výška prahu byla 40+25=65 milimetrů, nad úrovní již vykopaného koryta) . Horní propojka je trubka 60x40x3. Chtěl jsem pro brány použít profilovou trubku 40x40x2, ale ve městě nebyla k dispozici! Rozhodl jsem se riskovat a vzít trubku 50x25x2, jen širokou polici na izolaci 50 mm.

Fotografie 3 – 3D brána (přední strana)

Žehlička byla dodána a práce začala. Vše začalo tím, že jsem musel prodloužit trubky 60x40x3 a 60x40x2, jelikož přířezy měly každý 3 metry, ale potřeboval jsem trochu delší. Sdílím, jak jsem to postavil: nejprve jsem umístil trubky, které se mají spojit, na rovnou plochu (na stejnou trubku) a utáhl je svorkami. Abych vyrovnal boční stěny, vzal jsem zbytky některých trubek a svázal je dohromady svorkami (foto 4).

Foto 4 – Instalace potrubí pro prodloužení

Na rohy jsem dal chňapky. Necháme vychladnout. Pak jsem udělal to samé na zadní straně. Poté jsem svařil střed spoje, ale ne po celé délce (foto 5).

Foto 5 – Držáky a krátký šev.

Rubová strana je již zcela vyvařená (foto 6). Pak jsem to otočil a dokončil krátký šev.

Foto 6 – Plně svařený šev na zadní straně

Totéž jsem udělal s bočními spoji.

Foto 7 – Plně svařená trubka

Poté jsem začistil švy, zkroutil je, otočil. není to dokonalé, je tam mírný ohyb, ale myslím, že na garážová vrata to stačí.

Fotografie 8 – Prodloužená trubka (pohled z boku)

Nyní začíná rutinní práce: řezání profilů pro brány. Připravil jsem si pro sebe následující cheat sheet (foto 9): níže jsem nakreslil čáru znázorňující celkovou délku všech polotovarů, načrtl jednotlivé polotovary ohraničením a nad nimi jsem nakreslil délky hotových dílů, které je třeba odříznout . Kde je potřeba 45stupňový řez, bylo uvedeno v samotné velikosti.

Foto 9 – Cheat sheet pro přípravky

Po několika hodinách „Bulharska“ byly díly připraveny. A začal jsem jednoduchou věcí – od brány. Zde je mimochodem odhalen hlavní problém při výrobě tak velkých rámů – nedostatek rovných povrchů (všechno jsem dělal na ulici, před garáží).

V prvních fázích mi samozřejmě velmi pomohla úhlová svorka pro svařování na 90 stupňů, kterou jsem si sám vyrobil a dokonce natočil video z její výroby (pokud bude zajímavé, podělím se o odkaz). Kromě jasných 90 stupňů svěrka svádí svařované plochy do jedné roviny (pokud je to možné samozřejmě v podmínkách výroby „na koleni“).

Například jsem vyrobil bránu následujícím způsobem: díly jsem utáhl úhlovou svorkou a pro instalaci v jedné rovině jsem je navíc utáhl oranžovými svorkami (foto 10). Rohová svorka umožňuje svařit 3 spoje najednou, kromě vnitřního (obecně se bojím vnitřních spojů; v nejhorším tam dám 1-2 body nebo se jich vůbec nedotýkám).

Foto 10 – Díly v rohové svorce

Tímto způsobem jsem sestavil celou bránu, přičemž jsem věnoval pozornost každému rohu zvlášť.

Kontrola přesnosti úhlu:

Foto 11 – Kontrola pravého úhlu

A také kontroluji rovinnost podle následujícího pravidla:

Fotografie 12 – Kontrola rovinnosti

Začistím švy a rám brány je hotový.

Po nacvičení schématu se svorkami jsem se chopil otvoru brány:

Foto 13 – Smontovaný otvor

Další na řadě byly brány. První límec jsem svařil nacvičenou technologií.

Foto 14 – První brána

Ale s tím druhým jsem to udělal první chyba. Možná z únavy, možná z lenosti, ale rozhodl jsem se je svařit šablonovou metodou podél prvního límce. Totiž konce jsem srovnal svorkami a odřezky a šel vařit

Foto 15 – Druhá brána. Nejprve instalace podle šablony.

Výsledkem bylo, že při svaření límce došlo ke ztrátě některých rozměrů (asi 5 mm), posunutí úhlopříček (rozdíl 3-4 mm), ztrátě úhlu 90 stupňů, což se nedá říci o límcích které byly svařeny rohovou svorkou. Druhý Chyba byla, že jsem se rozhodl vše nechat tak a pokračovat v práci.

Rámy jsou připraveny. Druhý den už byl úkol těžší. Podle technologie videa z YouTube to bylo naznačeno:

1. Umístěte rám na rovný povrch;
2. Přehoďte přes něj plechy, položte přesah plechu na rám a přivařte přímo k rámu + uchopte panty k otvoru a plechům;
3. Otočte otvor s plechy a panty na rovnou plochu a po nasazení límců je uchopte za plechy;
4. Tuto konstrukci znovu otočte, svařte panty a odřízněte cvočky plechů k otvoru;
5. Opakujte stejnou operaci s bránou a brána je připravena.

Tady teď třetí omyl, položil jsem rám na zem, aniž bych pod ním poskytl rovnou plochu, a začal jsem na něj házet plechy.

Proč to považuji za chybu? Protože při ležení na nerovném povrchu se rám jaksi zdeformuje, tím už geometrie trpí a začínají se hromadit chyby.

V tu chvíli jsem takhle nepřemýšlel, tak jsem pokračoval. Okamžitě jsem přes otvor nepřehodil plachty; začaly se silně ohýbat nad propastí. Objímky jsem proto přišrouboval k otvoru pomocí svorek, čímž jsem je přivedl do jedné roviny s předním koncem otvoru, čímž jsem eliminoval průhyb plechu.

Fotografie 16 — Uspořádání listů podél otvoru s objímkami zajištěnými pod nimi na svorkách

Mimochodem, kvůli nestandardním rozměrům límců bylo nutné plechy nařezat a spojit dohromady a spoj překrýt páskou 25×4 (foto 16).

Podle mého projektu byl přesah plechu na rámu 5 mm (to proto, aby se v budoucnu zabránilo svařování na lemování) – to bylo čtvrtý chyba, pokud vše vaříte na koleně A POPRVÉ překryjte plech minimálně 15 mm! Ještě lepší – více). Proč? Zjistěte dále. Vzal jsem těch 5 mm přesně z toho videa, nedoporučuji.

Když jsem listy s danými prohlubněmi od otvoru nějak uspořádal, chytím je k hlavnímu otvoru a chytím panty. Vzal jsem běžné panty (ne ve tvaru slzy) a nařezal na ně desky ze zbytků rohu 75x75x5. Při montáži pantů jsem pro nastavení mezery použil 2mm destičky, nezapomněl jsem je nejprve namazat litolem.

Ještě jedna nuance, prostěradla bylo nutné ustřihnout tak, aby na levém límci prostěradlo mírně „odhalovalo“ část rámu límce a na druhé vyčnívalo tak, že při zabouchnutí překrývalo prostěradlo jednoho límce ostatní. Opět to bylo provedeno, aby se zabránilo svaření lemování.

Toho dne byl již večer, což znamenalo, že práce musela být dokončena. Pamatujeme si, že pod plechy jsou límce umístěny na svorkách a hmotnost konstrukce je již asi 230 kg. Zde volám na pomoc svého otce. Dali jsme je svisle, zatímco otec je držel, já jsem sundal obojky. Potom jsme naložili bránu do garáže.

Druhý den jsem první věc, kterou jsem udělal, bylo vyříznutí okna pro bránu z otvoru s plechy a sestavení této plošiny:

Foto 17 – Plošina + otevírací rám s plechy

Vlastně jsme se přikradli pátý chyba. Platforma ve tvaru kolejnice se ukázala být na tak velkou konstrukci malá a instalace na ní opět vedla k ohýbání plechů a deformaci otvoru. Ale musíte pochopit, že kromě těchto trubek jsem neměl nic jiného, ​​žádné cihly, žádné desky nebo jiné dlouhé podložky, abych zvětšil velikost platformy.

Fotografie 18 – Rám na plošině

Pro nedostatek něčeho lepšího jsem do otvoru vložil límce a mezery vysadil prkny o tloušťce 5 mm. Mezera byla nastavena na 5 mm po stranách, 10 mm ve spodní a horní části.

Fotografie 19 – Lepicí límce na prostěradla

Vařím bodově, s libovolnými kroky (od oka, foto 19). Na fotce si také můžete dát pozor na to, že jsem plechy v místě budoucí brány dodatečně přitáhl k límci svorkami, jelikož se tam plech hodně prohýbal. Přinejmenším jsou lopatky přivařeny k nákružkům s vytvořenými mezerami. Volám svého otce, aby znovu otočil bránu.

Foto 20 – Přední strana brány

První emocí po převratu byla radost. Plechy s prolisem, panty jsou přichycené a dokonce i mezery pod bránou jsou všechny v rozsahu 5-7 mm! Odřízl jsem chňapky z plechů, zkontroloval funkci pantů, vše v pořádku. Smyčky úplně opařím.

Druhý den jsem namontoval bránu stejnou technologií. Z jedné strany uchopil plech, z druhé strany vložil rám, upravil mezery, uchopil ho k bráně, znovu otočil a přivařil panty.

Fotografie 21 – Brána s mezerami 5 mm

Tady, jak vidíte, už jsem v zámku sekl. Na instalaci není absolutně nic složitého, vezmete rozměry samotného zámku, přenesete na rám, vyříznete bruskou drážku a také vyvrtáte otvory pro šrouby.

A tak je brána svařená, všechny mezery nastavené, vizuálně to vypadá dobře. Převážíme bránu do první garáže.

Mohli jsme skončit tady, ale ne, je toho víc fatální chyba instalace.

Znovu jsem zavolal tátovi, aby mi pomohl s instalací. Začali jsme demontáží pravého rohu a horního kanálu spojujícího rohy. Bylo rozhodnuto nedotýkat se levého rohu, ale přímo k němu přivařit. Ale protože velikost byla původně nastavena na delší, musel jsem odříznout trochu stěny ze škvárového bloku vpravo.

Foto 22 – Demontáž

Protože je zde omezený počet fotografií, řeknu vám slovy, co udělali dál: vložili otvor, zarovnali strany a začali otvor ihned pevně namontujte, Spodní část jsem přivařil k zapuštěnému žlabu, levou stranu přivařil ke stávajícímu úhelníku a desce, vršek přivařil k velkému žlabu, který drží strop a pravou stranu přivařil ke konzolám, které trčely ze stěny škvárového bloku.

Poté jsme nasadili vrata na panty, přivařili okenice k vratům, vyřízli kontradrážku pro páky zámku a zavřeli.

Foto 23 – Instalovaná brána zevnitř

Fotografie 24 – Instalované brány zvenku

viděl jsi? Nech mě to vysvětlit. Levý límec silně spadl dolů, čímž se odhalil přesah nahoře, a pravý zvedl nějaký ďábel a odhalil přesah zespodu. Můžete to vidět z mezer zevnitř garáže. I když, pokud si vzpomínáte, nastavil jsem všechny mezery, dokonce jsem vložil cvočky a přivařil panty cvočky. Ale po instalaci brány se všechny mezery zmenšily o tři písmena. Proto jsem již dříve doporučoval překrývat plech na otvoru alespoň o 15 milimetrů a je možné i více.

Tohle bylo ono fatální milenec — namontovat clona okamžitě pevně.

Proč to byla taková katastrofa? Jak řekli znalí lidé, je to všechno kvůli deformaci otvoru během instalace. Bylo nutné vzít otvor pomocí cvočků, nasadit bránu a upravit již sestavenou konstrukci. A hned jsme zavařili otvor a pak už jen hodili na bránu.

Brána se však otevírá a zavírá perfektně a nikde nic nedrží. I s přihlédnutím k deformované geometrii zůstaly mezery na potřebných místech, i když s nimi projekt nepočítá. Brána také funguje perfektně (jako jediná vyšla bez zárubní) na všech čtyřech stranách plech funguje jako kryt a zcela zakrývá otvor.

Ale teď jako na sudu s prachem čekám na zimu a uvidím, jak se brána zachová. Těm nyní stačí minimální deformace, aby se pravá i levá brána zasekla do pekla. Doufám, že za pár měsíců sem napíšu, že vrata fungují, stejně jako v létě. A ať jsem se snažila klapkám utéct sebevíc, dovařila jsem je, na levé bráně u. nahoře, vpravo dole. Přidal jsem také blikání na spoji límců, protože to také vypadalo ošklivě. Výsledná práce vypadá takto.

Teď čekám, až dorazí stříkací pistole a budu malovat. Pak plánuji zateplení: polyuretanová pěna + 50mm Penoplex + OSB obložení.

To je vše, čekám na vaše komentáře, co se mělo udělat jinak, lépe, vytknout, navrhnout, hlavně jak jinak mohu zateplit a ještě jsem to nenatřel, co ještě dodat? A než mě budete tvrdě kritizovat, vzpomeňte si, že loni jsem se bál na mlýnek jen podívat. Děkuji za pozornost!